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레플리카란 어떠한 제품을 모방하여 디자인이 같게 제작한 제품입니다. 주로 프로 경기에서 사용되는 공이나 선수들이 착용하는 유니폼의 디자인을 같게 제작한 제품을 뜻하며 기능이나 품질면에서 본품보다 질은 낮으나 가격이 저렴한 특징이 있습니다. 또는 자동차, 비행기 등을 실제 디자인과 같게 축소하여 만든 제품도 레플리카라 합니다.
그런데 상품 소개에 가품입니다 라는 단어보다는레플리카 제품입니다 라는 단어는 조금 더 고급스럽고 좋은 이미지로 보이기도 하죠.
실제로 레플리카 뜻을 잘 모르고 어느 브랜드 인지도 잘 모르면 무심코 구매하기도 하더라고요.



그 피해는 결국 다시 소비자가 받을 가능성이 높다. 하지만 최근 경기불황이 심화되며 소득양극화가 가속화되고 있어 짝퉁을 찾는 고객은 앞으로도 줄어들지 않을 가능성이 높다. 교수는 “짝퉁 구매는 윤리적 소비 측면에서 비도덕적 상거래”라며 “하지만 명품 등 소유한 물품으로 사회경제적 계급이 매겨지다보니 진짜처럼 보이는 짝퉁의 유혹에 빠지게 되는 것”이라고 말했다.
이어 “물론 진품의 브랜드가치는 크지만 상품 원가만을 고려하면 그만한 돈을 지불해야 하는지 부담을 느낄 수 있다”며 “이에 기능성에 문제가 있어도 ‘저렴하면 그만’이라는 소비심리가 지속되는 것으로 보인다”고 밝혔다.



하지만 위에서 언급한바 처럼 정품과 완벽하게 일치하게 만들수 있는 모델은 아니었다.
그래도 현제 나온 품질중 최고였기에 도매시장에서 금방 소비되었다. 얼마후 쇼핑몰을 운영하던 사장님이 울상으로 시장에 나왔다.
품질을 이유로 구매자와 다퉜다고 한다. 다른곳은 일주일도 안되서 상품들이 다팔려 2차 물량 뽑아달라고 난리인데 좀 의아했다.
이야기를 들어보니 구매자의 언니가 정품을 가지고 있어 비교해보니 조금 다르다는 이유라는것이다.



요즘은 건축 등 타 전공을 공부한 다음에 패션계에서 활약을 보이고 있는 디자이너들도 워낙 많은 것 같더라구요
톰브라운은 비록 경제학을 전공했지만 졸업 후 아르마니 쇼룸에서 세일즈 점원으로 일을 하다 클럽 모나코라는 브랜드의 디자이너로 활동을 하게 되면서
본격적으로 패션계에 입문하게 된 케이스로 보시면 될 것 같습니다



샤넬은 '블랙' 색상의 클래식 라인(플랩백 스몰, 미디엄, 라지, 맥시) 가방에 대해 1인당 1년에 한 개만 살 수 있도록 구매 제한을 뒀다. s급레플리카 업계에선 새벽 3~4시 오픈런을 해 첫 번째로 매장에 입장해야 겨우 클래식백을 구입할 수 있다고 본다.
판매 물량이 제한적이라 리셀 시장에서도 정가에 웃돈(프리미엄)을 100만원 이상 얹어줘야 구매할 수 있다. 돈이 있어도 원하는 제품을, 원하는 시기에 사기 힘들다. 샤넬 매장 직원 B씨는 “클래식백은 매장 직원들도 구경하기가 쉽지 않은 백”이라고 귀띔했다.



진짜보다 더 진짜 같은 인조가죽
가죽소재는 가죽특유의 원초적인 매력으로 많은 디자이너들에게 사랑 받은 소재로, 특히 올 해는 내추럴리즘의 유행으로 아프리카나 밀림이 연상되는 가죽 제품이 더 많은 사랑을 받을 것으로 예상된다. 그러나 문제는 가격이다. 사실 천연 가죽은 그 자체로 가격이 워낙 비싸기 때문에 디자인의 다양성을 추구하는 여러 시도를 하기에는 한계가 있다.



성인 남녀 10명 가운데 3~4명은 소위 말하는 ‘짝퉁’ 또는 ‘이미테이션’으로 불리는 명품 모조품을 구입해 본 경험이 있는 것으로 나타났다.
시장조사전문기관 트렌드모니터(trendmonitor.co.kr)가 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 설문 조사한 결과에 따르면 최근 1년 이내 모조품을 구입한 사람은 1000명 중 311명으로 조사됐다. 지난 해 조사 당시 450명이었던 것을 감안하면 38%정도의 소비자가 정품이 아닌 모조품을 구입해 봤다는 것이다.



샤넬은 다른 명품 회사들과 달리 비상장 회사이며, LVMH, 케링과 같은 대규모 기업 집단에 속해있지도 않다. 즉 아직까지도 창업자 가문의 손에 들어가 있는 회사이며, 주주들 눈치를 볼 필요가 없기 때문에 공격적이고 창의적인 영업이 가능했다. 과거 코코 샤넬과 함께 샤넬의 향수 라인을 운영했던 사업가 피에르 베르트하이머[32]의 두 아들인 알랭 베르트하이머[33], 제라드 베르트하이머가 1974년부터 현재까지 샤넬의 공동 소유주로서 회사를 지키고 있다.





에르메스는 아직까지 수공업을 유지하고 있는 몇 안 되는 브랜드 중 하나로 사실상 거대 기업(대표적으로 LVMH, 케링 등)의 일부가 되어버린 다른 패션 하우스들에 비해 진정으로 명품이라고 할 수 있는 수준의 제품 생산과 경영을 하고 있다. 이례적이게도 창업주의 직계후손들이 오너경영을 하고 있다.[6] 다른 명품기업은 오너경영을 하더라도 창업주의 후손들 손을 떠나 다른 대자본에 인수된 것과 대비되는 부분.[7] 수많은 자칭 명품 브랜드들이 생산 단가를 낮추기 위해 일부 제품은 인건비가 저렴한 중국이나 후진국에 하청을 주고 끝마무리만 본사에서 해서 사실상 중국제인 제품을 유럽의 품격이니 뭐니하면서 비싼 가격에 팔아치우는[8] 것을 생각하면, 너무나도 비교되는 모습이다. 리퍼브 서비스를 운영하던 샤넬도 2015년부터 샤넬 가방을 위한 리퍼브 서비스를 중단한다고 밝혀(repair/수리는 계속 함)[9] 자신들의 상품을 평생 책임지는 브랜드는 에르메스밖에 남지 않았다.



1936년부터 1970년까지는 3대 가스톤-루이 비통이 이어받는데 이때부터 본격적으로 프랑스 전역에 다수의 매장들을 열기 시작하였으며 상품 라인들도 넓히기 시작한다.

1970년부터는 4대 마이클 비통이 가업을 이어받는데, 이 때부터 유럽을 넘어 본격적으로 아시아와 신대륙에서 인기를 끌며 세계화가 진행되었다고 한다.

1987년에는 샴페인 브랜드 모엣 & 샹동, 꼬냑 브랜드 Hennessy와 합쳐져 LVMH라는 종합 명품 집단으로 탈바꿈하게 되는데, 얼마 가지 않아 재정적 위기에 직면하게 되고 LV와 MH간에 큰 다툼이 일어나게 된다. 당시 크리스찬 디올을 소유하고 있던 베르나르 아르노가 LV측의 요청으로 지분을 투자하여 흑기사로 지분 싸움에 참전하게 되고 이는 그룹의 역사와 뿌리 자체는 바꾸는 선택이 되는데…반대 진영인 MH축의 우군이었던 기네스의 자금력을 감당해내지 못할 것이라고 판단, LV가문에게 뒷통수를 날리며 MH쪽으로 붙으며 1989년까지 공격적인 지분 인수로 그룹 전체 지분의 43.5%응 확보하게 되며 실권을 장악한다.[8]



과거에는 이 일련번호가 시계 아래쪽 브레이슬릿을 탈거하면 보이는 케이스면에 새겨져있었지만[44], 2005년 이후부터는 6시 방향의 다이얼 바닥면과 글라스 사이 벽면에 인그레이빙 방식으로 새겨졌다. 그만큼 일련번호를 확인하기 쉬워졌지만, 동시에 번호가 노출될 가능성도 높아졌으므로 사진을 찍을 때 더 주의를 기울여야 한다.
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