Notes

замена сайлентблоков на автомобиль
При помощи острого пробоя и молотка через отверстие в поворотном кулаке выбивается штопорный штифт. Упершись зубилом в бортик шкворня, и простукивая его молотком поочередно в обе стороны, выбиваются заглушки шкворня, после чего выбивается и шкворень. Далее снимается стойка, упорный подшипник с резиновой защитой, а также регулировочные шайбы (они бывают пяти размеров от 0,8-1,6 мм, с шагом в 0,2 мм). Через отверстия отверткой вынимаются уплотнительные резиновые кольца игольчатых подшипников. Молотком и пробоем соответствующего размера выбивают игольчатые подшипники шкворня. Установка нового шкворня производится в обратной последовательности при условии, что в корпусе игольчатого подшипника имеются два отверстия. Устанавливая нижний подшипник, необходимо совместить два отверстия: одно с отверстием пресс-масленки, второе с отверстием для смазки нижнего резьбового шарнира. При установке верхнего игольчатого подшипника также необходимо совместить отверстие с пресс-масленкой. Смазка в опорные подшипники закладывается при сборке узла. На шкворне имеется выточка под штопорный штифт. В процессе работы износ шкворня происходит только с одной стороны, для увеличения срока службы его можно провернуть. При повышении износа более 0,3 мм, штифт можно выбить, а деталь провернуть на 90 градусов, при этом замена шкворней на ГАЗ 3110 может быть перенесена на более поздний срок.
Выполняется на эстакаде, яме либо подъемнике. Отметим, что опора амортизатора Мазда 3 в случае повреждения нуждается в обязательной замене, поскольку относится к невосстанавливаемым элементам. Помимо этого, ощущается сильная вибрация в салоне даже при движении по ровной поверхности. При вхождении в поворот теряется контакт колес с дорожным полотном, из-за чего автомобиль может перевернуться. Об этом свидетельствует появление кренов кузова машины, особенно при полной посадке. Подчеркнем, что каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, но наиболее точным из них является стендовая диагностика. Вкратце опишем каждый из способов. Выполняется на эстакаде, яме либо подъемнике. Самый бюджетный вариант диагностики, в ходе которого определяется целостность детали. На диагностическом оборудовании оценивается степень износа каждого из амортизаторов и тестируется их работоспособность при различных нагрузках. Главной сутью визуального осмотра является выявление потеков масла на амортизаторах, которые свидетельствуют о потере герметичности. Его недостатками является сложность, высокая стоимость и недоступность на большинстве небольших СТО. При помощи этого способа опытный механик может с высокой точностью определить оставшийся эксплуатационный ресурс детали. Гасители колебаний кузова подлежат обязательной замене, если при скорости движения свыше 70 км/ч транспортное средство начинает идти в занос.
Цены могу написать для сравнения. Заменил недавно сайлентблоки («приговорили» на диагностике подвески, хотя особых проблем не было, но, почитав форумы казалось что должен исчезнуть глухой стук при проезде широких трещин на асфальте и т.п.), ставил оригинал в сборе, кроме того заменил втулки стабилизатора. Честно - разительной перемены не заметил. Когда сняли сайленты - они были в трещинах, но нигде не порваные - в принципе ездить я думаю можно было несколько десятков тысяч км. Мое мнение - менять только когда порвутся, а в целях профилактики, для того, чтобы подвеска стала «потише/помягче» - трата денег. Добрый день, не могу окончательно решить, интересно мнение знатоков. Цены могу написать для сравнения. Рычаги http://www.v0795.com/home.php?mod=space&uid=687253 из Японии (не оригинал у меня летит каждые 15 т.км. Но остался вопрос в сайлентблоках, как понимаю, на каждый рычаг приходится 2 салентблока, т.е. всего мне их нужно 4 на передний нижний рычаг и на задний нижний рычаг. Вопрос, можно ли экономить на сайлентблоках и если да, то какую фирму вы порекомендуете?
Различают два способа проверки - визуальный и инструментальный. Чаще всего шарниры бракуются, если при осмотре в них обнаруживаются трещины резиновой втулки. Иногда это недостаточно обоснованная причина, хотя надо признать, что если резина начала трескаться, то долго она уже не прослужит, даже если люфтов и разрывов пока нет. Поводом для них станет обычная профилактика во время регламентного обслуживания, изменение поведения машины или появление посторонних звуков. Жёсткость и нагрузочная способность уже изменились. Противоположным случаем станет конкретный стук в узле, при этом наглядно заметно, что резина порвана, а внутренняя обойма свободно перемещается относительно наружной. Промежуточные состояния могут включать в себя появление скрипов, что будет означать обрыв вулканизации. В таких случаях шарнир уже не работает, а от резины скоро вообще ничего не останется. Шарнир превратился в обычную втулку, и его надо заменять. Достаточно характерно и хорошо заметное смещение внутренней оси относительно наружной, что говорит об износе резины и внутренних разрывах. Люфт можно обнаружить поджимая нагруженный узел на машине с помощью рычага или монтировки. Вызывающие подозрения РМШ лучше менять сразу, поскольку их износ вызывает изменение геометрии подвески, быстрый износ шин и ухудшение управляемости.



Read More: https://2gis.ru/p_kamchatskiy/search/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2