Notes

В таком случае понадобится замена клапана вакуумного усилителя тормозов
В самом простом случае вакуумный усилитель тормозов берет разрежение из впускного коллектора. Для этого он соединен с ним соответствующим трубопроводом. Однако во многих современных автомобилях для «вакуумника» существуют отдельные вакуумные насосы. Они бывают двух типов. Первый - механический, он имеет привод от распределительного вала двигателя. Использование дополнительных насосов не только повышает комфорт использования тормозной системы, но и повышает ее надежность (например, в случае повреждение и/или разгерметизации). Второй - электрический, он приводится в действие отдельным электрическим двигателем. Но все же насос - лишь вспомогательный элемент, и основное разрежение берется из впускного коллектора. Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Значительные усилия при нажатии на педаль тормоза. При последнем выжиме усилие на педали значительно возрастет. Чтобы почувствовать это на себе, можно при заведомо исправном «вакуумнике» и заглушенном моторе нажать на педаль четыре-пять раз. Иногда бывает обратная ситуация - педаль слишком мягкая. Это говорит о «завоздушивании» тормозной системы.
Для начала запомните, что ремонт вакуумного усилителя невозможен. Этот узел снимается и меняется на новый. В теории и на практике некоторые это делают. Но под собственную ответственность. Теперь непосредственно о замене. Агрегаты связаны между собой штифтом. Демонтаж выполняется в районе педального узла и тут вам пригодится простая плоская отвертка. 1. Отсоедините педаль тормоза от штока усилителя. 3. Отключите колодку питания датчика уровня тормозной жидкости. 4. Снимите кронштейн, который удерживает гидравлические магистрали на раме. Пригодится головка на 10, которой откручивается гайка. 2. Идем и открываем капот. Для этого откручивается 2 гайки, удерживающие его на вакуумнике. 5. Отключите главный тормозной цилиндр. Оцените состояние ГТЦ. Если необходимо, также замените и его. 6. Вовсе не обязательно отсоединять гидравлические магистрали от тормозного цилиндра (главного). 7. Отключите патрубок, который связывает камеру вакуумника с впускным коллектором. Патрубки достаточно длинные, потому их легко можно сдвинуть в сторону, дабы они не мешали в процессе работы. 8. Снимите распорку с передних стоек. 9. Открутите 4 гайки, которые удерживают корпус вакуумника на шпильках кузова автомобиля.
Ещё раз благодарю за советы! Головкой торцевой с удлинителями, карданчиками, кое как умудрился открутить эту конструкцию. По разборке пришлось снимать нижнюю часть кожуха рулевой колонки и крышку монтажного блока. Ко всему прочему там очень темно, потому без фонаря делать совсем нечего. Весь исцарапался и ввалил не слабо по ногтю на мизинце. Позже процедуру сборки не снимал, потому как руки были в смазке, грязи и крови. В процессе сборки уже было обнаружено, что шляпка датчика педали тормоза почти отвалилась. Было принято решение сразу его поменять… � В субботу вечером и воскресенье я искал оптимальное положение для нового датчика, чтобы и срабатывание было корректное и чек не вылетал. По тормозам естественно замена ВУТ помогла! Собственно говоря всё рассказал! Вроде бы подобрал, вечером вчера и сегодня чек не вылетал. Ещё раз благодарю за советы! Всем спасибо за внимание! 🙂Лайки, репосты, комментарии - приветствуются… Отдельно отмечу shurik-mast за помощь с артикулами ВУТ в ЛС. Для замены главного цилиндра устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник, для того чтобы после замены главного цилиндра прокачать тормоза автомобиля. 🚗🚕🚙 Удачи на дорогах! Снимаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу. Откручиваем пробку бачка главного цилиндра тормозов и грушей откачиваем тормозную жидкость из бачка.
Долго думал, как дальше разобрать ВУТ, чтобы вытащить манжету, но дальше разбирать и не надо было, во-первых, а во-вторых, не получилось бы - шпильки, что держать твердую диафрагму к кожуху ВУТ, заклепаны. Всего то, надо тупо вытянуть старую манжету через диафрагму. Резина тянется легко и не рвется! Так же и новая! Смотрим на манжету и видим точно такой же каталожный номер. ФАК всем продаванам, которые говорили, что от 8ки на 10ку не катит! Теперь ставим новую манжету, но обратите внимание, что внутренние края ее должны сесть в паз твердой диафрагмы - за счет него манжета и держится на диафрагме и ходит вместе с ней. Наденьте половину манжеты и аккуратно натягивайте по краю! Если в паз не попадает, то поправляйте отверткой (осторожно)! Манжета ровно сидит в пазу белой диафрагмы. Перед сборкой я прошелся герметиком по гофрам, на них потом одеваются шайбы. Для успокоения души и тонким слоем! Ну и плюс прошелся герметиком по стыку тормозного узла и корпуса ВУТ, а то там перед разборкой был белый герметик, а прокладки походу не предусмотрено.
Данные детали промыть в чистом спирте или в тормозной жидкости. Не допускать, чтобы масло попадало на резиновые детали. Заменить все изношенные или поврежденные детали. Рабочие поверхности цилиндра гидровакуумного усилителя должны быть без царапин, задиров и коррозии. В случае обнаружения указанных недостатков следует хонинговать его до диаметра не более 22,125 мм для рабочей поверхности поршня усилителя и не более 12,58 мм для рабочей поверхности поршня клапана управления. Если после хонингования дефект на зеркале цилиндра не устранился, то цилиндр расточить и хонинговать под один из ремонтных размеров. В этом случае следует поставить новые манжеты. В этом случае должны быть установлены поршни и манжеты ремонтного размера. Проверить резьбу в отверстиях цилиндра и чистоту кромок под клапаны прокачки. В резьбе не должно быть сорванных витков, а кромки в перепускных отверстиях должны быть четкими и ровными по всей окружности. Поршень цилиндра гидровакуумного усилителя не должен иметь коррозии и задиров. При одностороннем износе, наличии задиров, коррозии или неплотном прилегании шарика (клапана) поршень заменить. Толкатель поршня должен иметь гладкую поверхность без задиров и ржавчины.



Homepage: