Notes

замена сайлентблоков на автомобиль
То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо. Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда, вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда. Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место.
Разобравшись с задними, переходим к передним. Делать это лучше всего посредством пресса, а не каких либо кувалд или молотков. Это позволит вам сохранить деталь в идеальном состоянии без всяких перекосов и так далее. Перед посадкой, необходимо почистить поверхность и нанести новую смазку. Разобравшись с задними, переходим к передним. Нам остается лишь зачистить поверхность, нанести новую смазку и запрессовать сайленты на свое место. Но здесь особо работы нет, потому что они сами вываливаются со своих мест. На свое место новые детали встают достаточно легко, достаточно надавить прессом. Делать это лучше всего, опять же, при помощи пресса и головки. Устанавливаем обратно все в точности как снимали. После того как сайленты запрессованы вся наша работа выполнена - рычаги готовы к установки на свое место. И затем переходим ко второй стороне - с которой совершаем туже самую процедуру. Кстати, остается вопрос испорченного болта, ведь мы его свернули, а нового у нас нет. И вот, в конце концов, оба рычаги готовы, установлены и машина готова к эксплуатации. Можно не бегать и не искать такой болт для Короллы, так как вы вряд ли найдете его. Однако не печальтесь. Выход есть всегда. Он и стоит не дорого, и найти его намного проще. Ставим его на замену. На замену этому болту идеально подойдет болт задней тяги от любой классики АвтоВАЗа. Длина и резьба полностью подходят. Перед установкой стоит смазать специальной графитовой смазкой, которая предотвратить нервные разбирательства с поломанным болтом в следующий раз. А точнее не предотвратит, а просто позволит без осложнений его скрутить. Подобную чудо смазку можно найти практически в любом автомобильном магазине.
Физического износа я даже не представляю. По отзывам зарубежных товарищей проблем не замечено. Но это относится к оригинальным изделиям, из чего их можно выточить у нас. Физическая стойкость полагаю не проблема, а вот реагенты. 3. Что лучше - сайлентблоки из резины или полиуретана? Во внутренней части автомобилей находится такая деталь, как резинометаллические шарниры, в профессиональной автомобильной области они называются сайлентблоками. Физического износа я даже не представляю. Для того чтобы данная деталь в автомобиле работала исправно, можно воспользоваться тюнингом ходовой части. Без них невозможно представить полноценную амортизацию между подвеской и кузовом. Основная задача данного узла в автомобиле заключается в гашении вибраций, которые возникают при езде. Между втулками находится пластичный элемент, в роли которого чаще всего используется полиуретан. При активной эксплуатации автомобиля данная деталь может выйти из строя и вибрации могут ощущаться сильнее. Внутри каждого из сайлентблоков находятся металлические втулки, которые могут иметь разный диаметр. Профессионально решить проблему помогает тюнинг Ауди 100 С3. В зависимости от конкретной модели сайлентблоков они могут использоваться и для стабилизации двигателя автомобиля и для стабилизации коробки передач и креплений амортизаторов.
Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу. Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси. Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг. Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага. При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце. Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки. Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку. В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом. Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку. Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой. Поддомкрачиваем передок автомобиля, устанавливаем под чашку пружины упор и опускаем автомобиль, сжимая пружину. Вставить палец во втулку подсобранного рычага. Верхний буфер должен отойти от упора. Ключом на 13 отворачиваем гайку. Снимаем резиновое защитное кольцо резьбового шарнира. Головкой на 22 отворачиваем гайку и вынимаем нижний палец стойки. Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.



Homepage: