Notes

замена сайлентблоков на автомобиль
За время всех операций по замене, у Вас возникнут проблемы только с болтами, а именно их будет очень сложно засовывать обратно, особенно Вы их не засунете если будете работать с вывешенными задними колёсами, дадим совет, почти всегда во время замены реактивных тяг подвеска должна быть нагруженной, иногда сильно нагружена быть должна, иногда даже колёса чуть чуть земли касаться должны будут, Вы это всё учитывайте и в связи с этими особенностями, регулируйте высоту и степень нагруженности задний подвески у автомобиля. И кстати, чтобы болты в будущем легко можно было вынуть и резьба не закисала, по рекомендуем смазать их перед установкой солидолом и тогда в будущем они легко отвернуться, если даже не захотите через некоторое время менять тяги сами а будете отдавать машину на СТО, то за смазанные болты они Вам только спасибо скажут, поэтому учитывайте это и проблем с болтами будет куда меньше! Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 - процедура не из лёгких.
Поднимаем рычаг на оси. 4. Откручиваем три гайки крепления верхней шаровой опоры, заодно проверяем состояние ее пыльника. 5. Не забывая о регулировочных шайбах и не теряя их, снимаем весь рычаг в сборе. Поднимаем рычаг на оси. 6. Ключом на 22 откручиваем гайки крепления сайлентблоков и упорные шайбы. 7. Если будем работать съемником, устанавливаем чашку съемника с упором в рычаг, а внутреннюю часть резьбы накручиваем на ось. Затягиваем гайку болта съемника. 9. Чистим проушину от грязи и остатков резины, смазываем проушины жидким мылом или мыльной водой, запрессовываем новый сайлентблок с одной стороны. 10. Вставляем ось со вторым сайлентблоком и накручиваем гайку с одной стороны, ставим враспор кусок уголка или трубы между проушинами. 8. Вынимаем сайлентблок из рычага и выбиваем второй сайлентблок. 11. Устанавливаем чашку съемника или любой другой подходящий упор и наворачиваем гайку, запрессовывая сайлентблоки до конца, с усилием 18-20 Н∙м. Длина распорки - 160 мм, внутренний диаметр минимум 42 мм, если ставим враспор трубу, то прорезь должна быть шириной минимум 32 мм. 12. Смазав консистентной смазкой шпильки крепления оси верхнего рычага, устанавливаем рычаг на место.
Для работы установить автомобиль на смотровую яму или подъемник. Для замены сайлентблоков ВАЗ 2109, как и для других работ, нужны разборка и демонтаж. Для этого головкой с удлинителем извлечь гайку растяжки, а также гайку фиксации к кузову. 1. Открутить нижний рычаг. Затем извлекаем стойку стабилизатора и 2 болта шаровой опоры. Чтоб облегчить работу с прикипевшими и заржавевшими гайками, нужно прогреть соединение или воспользоваться проникающей жидкостью. 1. Закрепить в тисках снятый рычаг, лампой или факелом выжечь старый сайлентблок из его посадочного гнезда. Если такой вариант невозможен, придется выпрессовывать его специальным съемником или тисками, но на это потребуется больше времени. 1. После того как сайлентблок слегка прогорел, он легко извлечется отверткой или зубилом. 1. Удалить грязь, пыль и ржавчину с места, куда будет установлен новый сайлентблок. Если эти способы не помогают, попробовать открутить краб, зажать его тисками, повторить попытку. 1. Можно приступать к установке новых сайлентблоков передней подвески. Мыльной водой нужно обработать посадочное гнездо, отверткой запрессовать его в отверстие (если смазать отверстие неразбавленным жидким мылом, сопротивление тоже уменьшится).
Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта. Втулка рейки рулевого механизма (стрелками показаны фиксаторы втулки). Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем. Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку. Снимаем гайку крепления трубы. Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора. Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки. В проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо. Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора. Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щитке передка. Снимаем пыльник с вала шестерни. Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника. Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта. Вынимаем рейку из картера. Снимаем уплотнительное кольцо крышки. Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжимая картер монтажной лопаткой вверх. Вынимаем вал-шестерню с подшипником из картера. Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной. 4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия, так чтобы они выходили к торцу наружного кольца игольчатого подшипника. Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диаметра выбиваем наружное кольцо подшипника из картера.
В противном случае, он может деформироваться. Откручиваем стойку стабилизатора с Megane. Чтобы открутить переднюю часть, сначала нужно снять защитный кожух на Megane. Сверху нужно держать её ключом торексом («звездочкой») на 40, а снизу откручивать гайку ключом на 13. Откручиваем два болта крепления рычага. На нем есть клипса, которая просто откручивается. Головкой на 18 откручиваем гайку, после откручиваем сверху тягу, которая крепится болтом на 13. И снимаем её. Можно полностью его не снимать, просто отодвинуть в сторону. То есть если это значение будет больше, то дешевле и выгоднее будет конструкцию заменить полностью. После снятия рычага и предварительно внутри с обеих сторон зачистив сайлентблоки, нужно выпрессовать их. Те же манипуляции проводим и с другим блоком. Но затягивать болты, в идеале, нужно на яме (если условия не позволяют, можно обойтись и без нее). Будет немного мешать привод, его отодвигаем в сторону. Рычаг ставится параллельно подрамнику. И затягиваем рычаг в ровном положении, придерживая снизу. Или можно, наживив болты, поставить стойку, опустить машину и затянуть. Выбирайте вариант, удобный вам.



Read More: