Notes

замена клапана вакуумного усилителя тормозов
Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителю - нет необходимости на педаль нажимать с большой силой. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса принять исходное положение. Когда двигатель заглушен, разрежение в системе не создается, и вакуумный усилитель тормозов не работает. Проверяем исправность ВУТ следующим образом: нажимаем на педаль тормоза и запускаем мотор - если педаль «проваливается» (опускается под давлением ноги), ВУТ работает. На автомобилях ВАЗ-2106-07 и ВАЗ-2108-10 устанавливаются разные по внешнему виду усилители тормозов, но принцип работы устройств одинаков. Когда диафрагма имеет разрывы, воздух проникает из наружной части корпуса в вакуумную полость, и разряжение в устройстве не создается. Основная неполадка вакуумного усилителя - это повреждение диафрагмы. ДВС, откуда берется разрежение. Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединяется шлангом с четвертым цилиндром двигателя. Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем ВУТ необходимо разобрать.
Последнее нажатие должно быть тугим. Если при нажатии слышится явное шипение, это означает то, что система утратила герметичность. Еще один признак поломки вакуумного усилителя - резкое падение оборотов мотора при нажатии педали тормоза. Если усилитель дополнительно оснащен вакуумным насосом, то его поломка будет сопровождаться скрежетом при нажатии педали, прочими посторонними шумами. Идентифицировать поломку вакуумного усилителя можно в кустарных условиях. Обычно, на «Калине» герметичность нарушается в месте стыка шланга и штуцера; также для усилителя тормозов «Лады» характерно повреждение мембраны (в этом случае усилитель становится непригодным для ремонта, требуется замена). При неработающем двигателе необходимо выжать педаль 4-5, чтобы закачать воздух в рабочую камеру. В таком положении педаль нужно зафиксировать ногой и завести мотор. Последнее нажатие должно быть тугим. Если при работающем ДВС педаль немного проваливается вниз, то осуществляется откачка воздуха из главной камеры - вакуумный усилитель работает исправно. В противном случае требуется ремонт или замена узла. Если при нажатии на тормоз ощутимо падают обороты, то требуется отсоединить магистрали усилителя от впускного коллектора, а на штуцер поставить надежную заглушку.
Замена Клапана Вакуумного Усилителя Тормозов В это время из штуцера в шланг и дальше в ёмкость пойдёт жидкость, а педаль тормоза опустится. После того как педаль упрётся в пол, штуцер нужно закрутить и попросить помощника отпустить педаль. Дальше можно закручивать штуцер, надевать на него колпачок и устанавливать колесо на место. 6. По аналогии проводим прокачку тормозов для переднего левого колеса. 7. Задние тормоза прокачиваем по той же схеме: сначала правое, потом левое. 5. Прокачиваем до тех пор, пока из системы не начнёт течь тормозная жидкость без воздуха. На первый взгляд, процесс замены или ремонта вакуумного усилителя тормозов может показаться несколько сложным. 8. По завершении прокачки доливаем до уровня тормозную жидкость в бачок и проверяем тормоза на участке дороги со слабоинтенсивным движением. На самом деле, стоит лишь разобраться во всём детально, и услуги специалистов вам не потребуются. Первые классические модели «Жигулей» (ВАЗ 2101-2102), выпускавшиеся без усилителей, отличались «тугой» педалью тормоза. Для резкой остановки машины автолюбителю приходилось прилагать значительное усилие.
Но всё же будет правильно придерживаться определённых шагов, снимать деталь за деталью, запоминая, а лучше записывая, их расположение. Ведь не так сложно разобрать салон, как потом собрать его обратно, исключая зазоры, неправильное подключение проводов и пр. При разборке салона также придётся снять торпеду и так называемую бороду. То есть придётся целиком оголить старый отопитель. Передняя часть полностью освобождается от всего пластика и расположенных под них элементов. Прежде чем демонтировать печку от вашей Волги 3110, обязательно слейте из системы всю жидкость охлаждения. Для этого снимается нижний патрубок или откручивается сливная пробка. Слив лучше осуществлять на остывшем двигателе, поскольку контакт кожи с горячим тосолом или антифризом приведёт к серьёзным последствиям в виде ожогов. Поскольку в состав новой печки от ГАЗ-31105 входят и все воздуховоды, оставлять старые не имеет никакого смысла. Когда вся жидкость охлаждения будет слита, можно отсоединять патрубки и полностью демонтировать старый блок отопителя. Теперь салон автомобиля выглядит очень пустым, а вокруг вас раскиданы компоненты Волги. Но ничего страшного. Скоро всё вернётся на свои места, но печка начнёт работать намного лучше и удобнее.





Read More: