Notes

замена сайлентблоков на автомобиль
Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Откручивают гайку ключом на 19 и вынимают болт. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Смещают амортизатор в сторону. Очищают крепёж реактивной тяги с обратной стороны, смачивают жидкостью, откручивают и вытаскивают болт. При помощи монтажной лопатки демонтируют реактивную тягу. После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа. Перед установкой новой резинки очищают обойму реактивной тяги от ржавчины и загрязнений. Низкий ресурс, повышенный люфт, шумы при движении. Классический сайлентблок - две втулки, сваренные между собой резиной.
Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Демонтаж старой резинки делают в 3 - 4 сильных удара кувалдой. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж. Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций. Сняв сайлентблок задней балки, проверяют посадочное место. На нём не должно быть сколов и трещин. Если таковые имеются, то деталь следует заменить. Демонтаж и запрессовка новой детали - сложные этапы работ, особенно последний. В ином случае новый сайлентблок не встанет так, как должен. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства - съёмника.
С помощью того же съемника ставите новые на место. После этого вашему взору откроется прелестный вид на все элементы подвески, включая и верхний рычаг. На нем замена сайлентблоков ВАЗ-2107 проводится только после полного демонтажа. Обратите внимание на то, что рычаг крепится к кузову при помощи оси-болта, а также к ступице посредством шаровой опоры. Шаровую не нужно выпрессовывать из отверстия в ступице, достаточно только выкрутить три болта, которыми она крепится к рычагу подвески. Полностью же ее снимать нужно только в случае замены. Для этого выкручиваете гайку с оси и выбиваете последнюю. После того, как выкрутили три болта шаровой, необходимо снять рычаг с кузова. Вот и все, рычаг снят, теперь зажимаете его покрепче в тиски и при помощи съемника демонтируете старые шарниры. С помощью того же съемника ставите новые на место. И теперь можно монтировать рычаг на место. Немного проще делается замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107, так как не нужно снимать рычаг. Вместо этого поочередно выкручиваете гайки крепления (сначала впереди, затем сзади).
И за ним необходимо следить, менять своевременно. Лучше доверить это дело специалистам СТО. Правильно выполненная замена сайлентблоков на автомобилях ВАЗ 2107 продлит срок его службы, сделает поездки более безопасными и комфортными. Меньше изнашивается резина, машина издает меньше шумов. Операцию по замене сайлентблоков можно провести своими руками при наличии некоторого опыта авторемонтных работ. Подвеска автомобилей классической серии довольно сложная, она имеет в своей конструкции нижний рычаг и верхний, на каждом из них по одной шаровой опоре. А теперь о том, как происходит снятие сайлентблоков ВАЗ 2107, их замена и самое главное - затронем вопрос о том, какие лучше - обычные или полиуретановые. И это еще не говоря о стабилизаторе поперечной устойчивости и пружине с амортизатором. И за ним необходимо следить, менять своевременно. Но вот снять шарниры и провести нормально ремонт оказывается порой очень проблематично, даже если вы умеете пользоваться всеми специальными инструментами. Сайлентблок - это один из важнейших элементов подвески. В продаже вы можете встретить два вида элемента - полиуретановые и на основе каучука. Вопрос стоит в том, какими лучше пользоваться на ВАЗ 2107?
Головкой или накидным ключом «на 18» отворачиваем гайку, удерживая регулировочный болт от проворачивания ключом «на 19». Снимаем эксцентриковую шайбу и вынимаем регулировочный болт. Болт имеет паз для фиксации шайбы в определенном положении. Поддев отверткой, снимаем с рычага резиновый буфер и устанавливаем его на новый рычаг. Снимаем рычаг с машины. Правда если буфер разбит или имеет трещины и разрывы, его нужно естественно заменить. Устанавливаем рычаг в обратной последовательности, при этом головка болта крепления рычага к подрамнику должна быть направлена в сторону передней части автомобиля. Болт крепления рычага к продольному рычагу и гайку эксцентрикового болта окончательно затягиваем предписанными моментами только под нагрузкой, в положении «автомобиль на колесах». А сделанная метка на эксцентриковой шайбе должна совпадать с меткой на подрамнике. После замены этого рычага желательно отрегулировать сход-развал задних колес. Что необходимо подготовить для работы? Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками.





Here's my website: