Notes

замена сайлентблоков на автомобиль
Выход из строя сайлентблоков в первую очередь сказывается на развале/схождении колес, т.к. когда они рвутся, рычаги принимают неправильное положение. Планируя ремонт ходовой части, каждый владелец автомобиля рассчитывает, какие ему понадобятся запасные части. Сколько сайлентблоков в задней подвеске? При этом замена сайлентблоков - процедура, без которой не обойтись, поэтому их необходимо покупать заранее. Здесь у автолюбителя встает вопрос, сколько сайлентблоков в задней подвеске «Лансер 9», «Мазда 6», ВАЗ 2109, «Опель Вектра С», «Форд Фокус» или любой другой машине, которой он владеет? Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях? Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях. Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку.
Это нужно, чтобы получить доступ к сайлентблокам Тойоты. 3. Датчик ABS необходимо снять. Жидкость нужно не расплескать и слить в ёмкость. 4. Тормозная трубка отсоединяется и загибается. Для этого используется ключ на 12 и откручивается 4 болта. 1. Далее, снимается тормозной барабан. 2. Выкручиваются крепления стоек, и вынимаются болты. Если балка и крепежи вытаскиваются из своих мест туго, то можно помочь, постукивая по ним молотком. 1. Действия повторяются с другой стороны подвески. 2. Старые сайленты Тойоты выбиваются или выпиливаются любыми способами, лишь бы их места установки не пострадали. 1. На этом процесс разборки завершается и теперь необходимо менять резиновые втулки. 1. Поверхность мест установки новых блоков зачищается до блеска, вся коррозия должна быть убрана. Можно использовать трубу подходящего диаметра, специальный съёмник или пресс. 2. После запрессовки можно собирать всё в обратном порядке. Для большего срока службы и более лёгкой запрессовки поверхность необходимо смазать любой смазкой, хоть солидолом. Следует делать это не спеша, чтобы ничего не перепутать. Помните, что от подвески зависит поведение автомобиля.
7. Для съема рычага выверните болты шаровой опоры. В отверстие устанавливается болт с резьбой. Далее начинают затягивать гайки и шайбы постепенно сводятся: одна из них выпрессовывает изделие из посадочного гнезда. Все же стоит заметить: замененная запчасть прослужит дольше, если операция проводилась в автосервисе. Если есть съемник, неважно, профессиональный или самодельный, замена происходит сравнительно быстро. Ход операции можно посмотреть по видео, которое несложно разыскать в Интернете. Гораздо интереснее рассмотреть способ демонтажа и установки деталей без специнструмента на переднеприводной машине. 1. Загнать автомобиль на эстакаду либо смотровую яму (можно воспользоваться и домкратом). 2. Раскрутите болты, крепящие рычаги. Защиту картера мотора придется снять. 4. Из стабилизатора болт придется выбивать. 6. Чтобы открутить гайку растяжки, понадобится ключ на «24». 7. Для съема рычага выверните болты шаровой опоры. При возникновении проблем демонтируйте рычаг прямо с крабом, отвернув 3 болта, крепящие его к кузову. Далее гайку можно отвернуть при помощи зубила или посредством нагревания. 8. Теперь можно сменить сайлентблок растяжки, для чего подойдет старое доброе зубило.
Сайлентблок с ассиметричными проушинами. Вместо него используются проушины. Такая конструкция позволяет фиксировать детали, находящиеся в смещенных плоскостях относительно друг друга. В таких деталях нет сквозного крепежного отверстия. Плавающая конструкция. Внешне плавающие сайлентблоки похожи на шаровые опоры. Такая модификация обеспечивает плавное движение установленной на ней детали. Чтобы в процессе эксплуатации резиновая часть не изнашивалась, она прикрыта пыльником из резины. Могут использоваться для рычагов, но чаще их устанавливают в поворотных кулаках ступицы. Средний ресурс резино-металлических деталей подвески - 100 000 км. Диагностика с/б проводится каждые 50 000 км. Первичный осмотр зрительный, требуется выявить наличие трещин или разрывов резины. Если имеются трещины, то это признак того, что скоро с/б потребуется заменить. Для этого потребуется поднять автомобиль на подъемнике. Уперевшись в рычаг имитируем его работу, при это ход рычага должен быть тугой. Далее проверка производится при помощи монтировки. Также это касается и подушек крепления двигателя, втулок амортизаторов. На ходу об износе сайлентблоков говорит сильный стук на неровностях, “расхлябанность” подвески.



Here's my website: