Notes

замена сайлентблоков на автомобиль
1. В случае появления характерных металлических стуков в районе передней подвески , нужно как можно быстрее гнать автомобиль на смотровую яму. Как правило, это показывает на максимальный износ резиновых деталей подвески. Если затянуть с заменой изношенных сайленблоков, может выйти из строя передняя балка, причём в ряде случаев её придётся полностью менять. Они не так сильно подвержены износу, как в случае с передними рычагами, но факт остается фактом. Заменить сайлентблоки на задней подвеске автомобиля ВАЗ 2114 также иногда приходится. 2. Под балку желательно поставить какие-то опоры. Подойдут как простые кирпичи, так и второй домкрат. 1. Если нет подъемника, немного ослабьте крепления болтов на колесах, установите домкрат, поднимите автомобиль и полностью демонтируйте колесо. Все зависит от того, что есть в вашем распоряжении. 4. Действуйте аккуратно, избегая повреждений резьбы. 3. Теперь следует демонтировать болты, которые крепятся к амортизатору и кузову автомобиля. 5. Болты выбиваются, балка смещается вниз или немного назад. Это позволит добраться до искомых сайлентблоков. 6. Они демонтируются съемником.
В любом случае нелишним будет осветить алгоритм действий и этого мероприятия тоже. 1. Поставьте авто над смотровой ямой или поднимите его на эстакаду (подъёмник). 2. Снимите защиту картера и открутите гайку крепления ступицы. Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны. 3. Затем демонтируйте шаровую опору, высвободив её парой ударов молотком. 4. Открутите боты крепления необходимого рычага. 6. Всю конструкцию соберите в обратном порядке. Что касается задней балки Хонды Фит, то здесь процесс замены куда сложней. 5. Затем проведите замену сайлентблоков аналогичным способом, как на Хонде СРВ. 1. Поставьте автомобиль над смотровой ямой, поддомкратьте его и снимите задние колёса. 2. Открутите болты крепления амортизаторов и демонтируйте их. 3. Далее, обеспечьте прямой доступ к балке, путём откручивания мешающих тросиков и прочих элементов подвески. 4. Затем открутите крепления задней балки со стороны износившегося сайлентблока. Но есть один вариант облегчить его, а точнее, заменить старые детали, не снимая саму балку. Отогните её и вставьте какую-нибудь подпорку между балкой и кузовом. 5. При помощи специального съёмника (без него никак) демонтируйте старый сайлентблок.
Сегодня заменил сзади косточки и резинки стук пропал. Сегодня скинул запаску, стук остался. Погода мерзкая снег мокрый, хотел сегодня занятся авто,отложил. Сегодня заменил сзади косточки и резинки стук пропал. Была такая проблема, заменил резинки стабилизатора, что вверху на фото и слушаю тишину. Привет всем! Проблема такая и у меня вылезла. Всем спасибо за совет. При проезде неровностей(не больших причем) постукивания сзади. Замечать стал давно около года иногда замечал на неровностях. Понимал что что то с подвеской по времени должно быть. Пробег 250000 тыс. Км. Стоит еще все родное. В сервисе (причем у дилеров) ничего не находили. Танцы с бубном вокруг запаски, номера, глушителя и суппортов ничего не дали. Потом стало прогрессировать и сильно раздражать. Замена косточек и втулок стабилизатора чуть уменьшило, но проблема осталась. Обратился снова в сервис приговорили сайлентблоки продольных рычагов, и сайлентблоки задних поперечных в цапфе. Сайлентблоки в цапфе не миняются, только в сборе. Цена на них приличная. Но в том же Эксисте при запросе цапфы выдают аналоги сайлентблоков кучу разных производителей.
Уровень этого показателя напрямую зависит от жёсткости материала - эластомера. Если она высокая, управляемость возрастает. Чтобы уменьшить износ, не следует перегружать машину, ездить менее агрессивно, исключить попадание масла и химических материалов. Эластомер, который обладает лучшими свойствами для уменьшения вибраций, делают из природного каучука. Также резиновый упругий элемент может поскрипывать и быстро изнашивается. Мастера-ремонтники часто рекомендуют своим клиентам замену резиновых сайлентблоков полиуретановыми. 5 раз и более (примерно 200 тыс. Это улучшит работу подвески и управляемость машины. «выжимания», который присутствует в резиновых деталях. Наличие перечисленных недостатков не позволяет назвать полимерный материал идеальным для изготовления сайлентблоков. Но, материал назвать идеальным нельзя. Сайлентблок - деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. По некоторым критериям он уступает проверенной временем резине, по отдельным - превосходит её. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.
Полиуретановые элементы значительно улучшают характеристики подвески и всего транспортного средства. Но скупой платит дважды, поэтому лучше изначально воспользоваться более долговечным и эффективным материалом. Основные места установок пар сайлентблоков. Единственный недостаток полиуретановых сайлентблоков - их дороговизна. Чтобы избежать неоправданного усилия не следует оставлять машину надолго с перегруженными элементами подвески и вывешенными колёсами, это причиняет им вред. Сайлентблок не является упругим элементом подвески, эластомер не должен быть загружен при средней загрузке транспортного средства. При замене элемента положение стоит чётко выверить, потому что жёсткость балки заметно различается по радиусу. Зимой нельзя допускать сильной раскачки. Не все знают, для чего красные вставки в сайлентблоках - именно на них стоит ориентироваться при проведении монтажа. Нельзя допускать попадания масла и других едких веществ на поверхность, они разрушают резину и полимеры. Есть ещё один примитивный совет, позволяющий продлить срок службы сайлентблока. За ним нужно ухаживать, регулярно удаляя загрязнения и лишнюю влагу. Под воздействием неблагоприятных условий, износостойкость уменьшается, что может стать поводом для внепланового ремонта.



Homepage: