Notes

замена клапана вакуумного усилителя тормозов
Все легко откручивается, снимается и ставится на место. Потратив несколько часов можно быть уверенным в нормальной работе тормозов в течении года. Для проверки обратного клапана. Для замены неисправного клапана снимаем шланг со старого клапана и устанавливаем его на новый клапан. Если клапан исправен и соединения шланга подвода разрежения герметичны, недостаточная эффективность торможения может быть вызвана неисправностью вакуумного усилителя, который в этом случае подлежит замене. Если воздух проходит через клапан только в одном направлении - к двигателю (по стрелке, нанесенной на шланг), то клапан исправен. В общем ситуация такая: стою в пробке (обычное московское утро), держу ногу на педали тормоза, проходит секунд 10-15 и чувствую - нога начинает прожимать тормоз дальше к полу. Устанавливаем новый клапан со шлангом в обратной последовательности. Ощущение достаточно странное и раньше такого не замечал за автомобилем. Но последнее время только жена была за рулем… Когда нажимаешь на педаль, в системе повышается давление и тормоз достаточно жесткий, затем в моем случае это давление куда-то уходит, педаль дожимается до пола (условно).
И головкой на 13 открутил гтц от вакуума и снял его. И вот не пойму, толи когда снимал как-то пролил жидкость в вакуумник (немного жидкости в гтц осталось), толи уже сальники не держат. Гтц TRW PML281, ремкомплекта на него нету… Дальше переместился в салон и в ногах открутил 2 гайки, скажу я вам, неудобно псц просто. Все пишут откручиваем кронштейн abs и оттягиваем его максимально вперед и вытягиваем вакуумник. Долго я мучался так и к чертям просто октрутил блок abs и снял его вместе с площадкой. Но самый большой гемор ожидал меня дальше. А у меня дизель, и упирается вакуумник в патрубок от интеркулера к дроссельной заслонке… Ничего не поделаешь, откручиваю патрубок и дальше меня ждал просто шок… Кажется, дальше должно все достаться без проблем, по крайней мере у владельцев безинок… Ну и что творится на патрубке егр. Снял проставку между заслонкой и коллектором, то же без слов… В общем надо снимать полностью впускной коллектор и чистить его от сажи…
3. Отсоединяем обратный клапан от вакуумного шланга. Но если педаль осталась на старом месте, то пришло время для ремонта вакуумного усилителя. Для начала прочтите мануал вашего автомобиля, именно там вы найдете кучу рекомендаций по замене и ремонту. Ремонт вакуумника происходит с помощью стандартного набора инструментов и ремкомплекта. 2. В подкапотном отсеке снимаем ГТЦ. 3. Отсоединяем обратный клапан от вакуумного шланга. 4. Проводим ремонт вакуумного усилителя или его замену. Если вы заметили, что для замедления движения или остановки автомобиля приходится прикладывать значительное усилие, а ход педали тормоза при заведенном двигателе уменьшился и стал более жестким - необходимо диагностировать вакуумный усилитель тормозов(ВУТ). 1. Отсоединяем в салоне тягу привода от педали тормоза. Замена ВУТ в случае необходимости может быть легко выполнена своими руками. Перед проверкой вакуумного усилителя тормозов необходимо убедиться в герметичности шланга, соединяющего его клапан с впускным коллектором. Сделать это можно при помощи визуальной проверки его целостности или же попытки нагнетания воздуха при помощи компрессора с манометром в снятый и заглушенный с одной стороны шланг или же резиновую грушу. Вакуумный усилитель тормозов предназначен для повышения удобства использования системы торможения.
4. Повышение или стабилизация оборотов силового агрегата указывает на подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов или подающий шланг. После того как вы провели проверку и определили неисправность усилителя, необходимо проверить шланг передачи вакуума. Для этого патрубок надо отсоединить и осмотреть на наличие повреждений. Далее изучите состояние хомутов. Тест № 2 Заведите автомобиль, пусть он поработает некоторое время на холостых оборотах. Может понадобиться около семи минут. Если есть необходимость, замените их на новые. Затем заглушите двигатель и полностью выжмите педаль тормоза. Это создаст вакуум в усилителе тормозов. Далее педаль следует отпустить и тут же снова выжать. В случае, когда второе нажатие не отличается от первого, можно сделать вывод, что система исправна. Если результаты теста оказались недостаточно определенными, перейдите к следующему шагу. Тест № 3 Нажмите на педаль тормоза около восьми раз. Если при втором нажатии педали ее ход стал меньше, значит, вакуум не создается и есть проблемы в работе вакуумного усилителя тормозов. Сделайте это при заглушенном двигателе автомобиля.
Пригодится головка на 10, которой откручивается гайка. Для этого откручивается 2 гайки, удерживающие его на вакуумнике. 5. Отключите главный тормозной цилиндр. Оцените состояние ГТЦ. Если необходимо, также замените и его. 6. Вовсе не обязательно отсоединять гидравлические магистрали от тормозного цилиндра (главного). 7. Отключите патрубок, который связывает камеру вакуумника с впускным коллектором. Патрубки достаточно длинные, потому их легко можно сдвинуть в сторону, дабы они не мешали в процессе работы. 9. Открутите 4 гайки, которые удерживают корпус вакуумника на шпильках кузова автомобиля. 8. Снимите распорку с передних стоек. 10. Снимите агрегат со шпилек и вытащите через подкапотное пространство. 11. Со стороны приводной вилки на обратке усилителя имеется уплотнитель с кронштейном. Их нужно снять. Для этого головкой на 17 демонтируются 2 гайки, после чего снимается железная конструкция. Просто потяните ее на себя. Он крепит узел на раме 4 шпильками. Со штока обязательно стяните пыльник. 12. Установите кронштейн крепления и новый уплотнитель из резины на новенький вакуумный усилитель. Теперь можно начинать полноценную обратную сборку. Первые https://gislaved.md/ модели «Жигулей» (ВАЗ 2101-2102), выпускавшиеся без усилителей, отличались «тугой» педалью тормоза.



Here's my website: https://hubpages.com/@actorstore11