Notes

замена сайлентблоков на автомобиль
Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля. Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. В последнее время распространение получил полиуретан. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Резиновые втулки - это не те элементы, которые будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. Спустя половину этого срока необходимо проверить подвеску. Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять. Признаки подобного рода говорят о том, что пора производить замену сайлентблоков задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, отразится на безопасности владельца автомобиля и окружающих.
Но, видите, стрелка не одна, а две? Именно это решение обеспечивает и подвижность, и гибкость, и упругость, и всё это при тихой работе. Что такое неисправность сайлентблока? Как я уже отметил, наружная и внутренняя втулки сайлентблока сварены между собой резиной. Соответственно, отрыв резины от любой из втулок уже признак неисправности. Нет критериев, которые бы определяли в процентах или сантиметрах допустимые разрывы. Может, подвеска ещё и не стучит, но частично разорванный сайлентблок уже не работает так, как запрограммировано, а значит, и сама подвеска работает некорректно, и нагрузка на соседние узлы повышается. Как снять передние рычаги? Для этого надо открутить-то всего по два болта с каждой стороны и по три гайки. Это не такое уж большое препятствие, придётся несколько приопустить балку. Но сначала обратите внимание, как располагаются старые сайлентблоки в рычаге. Процедура не очень сложная, для замены задних сайлентблоков сами рычаги необходимо снять. Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Но, видите, стрелка не одна, а две? Наживить, но не затягивать!
8. Аналогично меняем второй шарнир. 1. Чтобы получить доступ к рычагу, переднее колесо со стороны, где проводятся работы, выдомкрачиваем и снимаем. 4. Извлекаем крепежный болт. После этого ступица опуститься вниз, что даст возможность провернуть рычаг на шаровой опоре, так, чтобы сторона с шарнирами оказалась снаружи. 5. При помощи съемника выпрессовываем изношенный элемент. Делается это так: на длинный болт накидываем шайбу, а затем отрезок трубы с диаметром больше сайлентблока. Болт проводим через шарнир, так, чтобы труба начала упираться в рычаг, а сам шарнир оказался внутри ее, накидываем вторую шайбу и накручиваем гайку. Берем два ключа - одним закручиваем гайку, а вторым удерживаем болт. 6. Перед установкой нового элемента, очищаем посадочное место и смазываем мыльным раствором. Закручиваясь, гайку с шайбой будет выдавливать шарнир в внутрь трубы, пока он полностью не выйдет. Для посадки используем съемник с трубкой меньшего диаметра, чтобы она упиралась в бортик. Проводим болт через отверстие в рычаге, накидываем вторую шайбу и гайку. 7. Запрессовка делается так: на болт накидываем шайбу и трубку, в которую вставляем новый элемент. Закручиваем гайку, пока в шайбу не упрется шарнир. Перед стягиванием центрируем сайлентблок относительно отверстия. Раскручиваем съемник, устанавливаем на него отрезок большего диаметра. Закручивая гайку, садим сайлентблок, пока наплывы на его внешней обойме не упрутся в рычаг. Располагаем приспособление так, чтобы труба оказалась со стороны, куда движется шарнир. 8. Аналогично меняем второй шарнир. После этого проворачиваем рычаг обратно, приподнимаем ступицу, чтобы совместить отверстия рычага и кузова авто, устанавливаем крепежный болт, смазав его тело и резьбу нигролом, закручиваем гайку, ставим на место колесо и снимаем авто с домкрата.
Сама втулка привинчина к лонжерону болтом, а на неё напрессовано ухо подрамника. Так вот эта посадка может со временем прослабляться и подрамник начинает смещаться по втулке вызывая громкие щелчки при проезде косых неровностей, когда кузов работает на изгиб. Только при большой нагрузке подрамник (красная деталь) перемещяясь с усилием по изолятору (желтая деталь) дает громкий щелчок. Заметный люфт ещё не появляется, я звук уже есть - поэтому и выявить его трудно. Когда дергаешь руками - ничего не чувствуется. Вообще, вышеуказанная проблема лечится заменой этих втулок (код 1355621). Работа трудоемкая, но как говорят люди, вполне осуществимая в гаражных условиях. Однако замена втулок не исключает рецидива. Шайба фактически вбивается во втулку подрамника, распирая и жестко фиксируя. Поэтому существует другой, надежный и более бюджетный вариант - применение специально изготовленных шайб. Далее немного процесса замены. Огромное спасибо за изготовление одному знакомому! Так выглядит готовое изделие. 2. Взору открывается болт в месте крепления подрамника. Начального фото нет, но далее по фото будет понятно.



My Website: