Notes

замена сайлентблоков на автомобиль
Это касается и автомобилей японского производства. Когда их ресурс истощается, приходит необходимость их немедленной смены. Тут мы давайте побеседуем, как сменять салейтблоки на Тойоте Королле. Тут принципиально не спутать, потому что они имеют различные размеры - как в длину, так и по собственной ширине. Для этой цели, нам нужно узнать, какой эталон стоит на вашем автомобиле - старенькый либо новый? Идеальнее всего брать уникальные сайлентблоки, потому что, покупая подделку, вы сами усложняете для себя жизнь - придется почаще проводить функцию их смены. Когда вид данных детали выяснен, приступаем к их поиску и покупке. Если запчасти пришли, можно конкретно приступать к процессу смены. Для удобства нужно загнать Тоета Королла в гараж на яму. 1-ое, что нужно сделать - это поднять домкратом машину. Это облегчит нам доступ к нужным узлам. Эти детали снимаются без особенных заморочек, обычно, всегда появляется неувязка с фронтальным болтом. После чего нам нужно отвернуть шаровую от рычага, потом снять кронштейн заднего сайлентблока и сквозной болт фронтального. И как мы лицезреем на фото, они нередко ломаются.
Далее приступаем к основной части… Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки». Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. Далее приступаем к основной части… Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать -забивать сайлентблоки на балках молотком. Подвеска автомобиля состоит из множества деталей. Сайлентблоки являются её частью и выступают в качестве связующего элемента, который гасит колебания. Любая деталь имеет свой срок службы, по истечении которого её нужно менять.
Самая уязвимая часть сайлентблока - резиновая. 2. Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов. 3. Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Skoda Rapid, износ шин. Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие - высокая вероятность ДТП. Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Skoda Rapid не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой - 90-100 тыс. В реальности же замена задних сайлентблоков Шкода Рапид может потребоваться уже через 50 тыс. На срок службы влияют два фактора - качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока - резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков - это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах.
2я шпилька слева: расплющило гайку М14х1,25 - такой плоской не нашел. Крайне неудачная конструкция, всех благ ее создателю. На видео действительно хороший съемник. На наружной металлической втулке сайлентблока есть «ребра» - по ним примерно ориентируемся при запрессовке. Практичнее брать съемник с выточкой в чашке для наглядности. Подслушано у бывалых - смазанный любым солидолом сайленблок в следующий раз легче снять. И да, лучше не переусердствовать с этим делом - допрессовать можно и позже. Если есть - снимаем и еще немного загоняем шарниры в рычаг. Далее помещаем рычаг и болт на место, проверяем присутствие люфта рычага в горизонтальной плоскости. Гайку на болте рекомендуется затягивать с моментом около 59,9 - 93 Нм. С помощью раздвижных пассатижей или зажима с фиксатором прижимаем шаровую к рычагу и прикручиваем. На очереди нижние сайлентблоки, которые своей очереди подождут до субботы. А дальше мать-слесарка подскажет! До того момента верхние успеют обмяться - проверю их. Замена сайлентблоков на ВАЗ-2107 операция необходимая, но довольно сложная.



Here's my website: