Notes

замена сайлентблоков на автомобиль
13. Теперь меняем на переднем рычаге. Первоочередная задача - избавиться от старого сайлентблока. Если он был полностью разбит, вам достаточно будет просто извлечь втулку и достать оставшиеся резиновые элементы сайлентблока из проушин. 14. Если этот метод не актуален, сайлент придется выпрессовать. Съемник у вас уже есть. 15. Новый элемент предварительно обрабатывается водой, разбавленной с любым мыльным средством, гелем для посуды или простым жидким мылом. 16. Используйте инструмент для запрессовки, чтобы поставить новую деталь на свое законное место. 17. Стяжку болтов крепления следует выполнять постепенно. 18. Увы, http://demo01.zzart.me/home.php?mod=space&uid=2190074 , нежели в случае с растяжкой. Заменить сайлентблоки на задней подвеске автомобиля ВАЗ 2114 также иногда приходится. Сайлентблок может подкручиваться при этом, потому старайтесь придерживать его отверткой. Они не так сильно подвержены износу, как в случае с передними рычагами, но факт остается фактом. 1. Если нет подъемника, немного ослабьте крепления болтов на колесах, установите домкрат, поднимите автомобиль и полностью демонтируйте колесо.
Замена Сайлентблоков На Автомобиль Наше ценообразование построено на основе доступности услуг всем владельцам автомобилей БМВ. Менять резинометаллические шарниры в подвеске следует максимум через каждые 100 тысяч километров пробега. Новое поколение гидросайлентблоков (масляных) на моделях F и G поколения требуют замены уже на 40-50 тысячах. Как правило к этому времени материал резиновых или полиуретановых вставок шарнира неизбежно приходит в негодность. Рычаги подвески в подтеках гидравлической жидкости в районе сайлентблоков (ее следы также можно увидеть на земле после длительной стоянки). Сайлентблоки - по сути копеечные детали, своевременная замена которых способна не только сберечь бюджет, но подарить комфорт, удовольствие и безопасность вождения. Нарушение изношенными сайлентблоками курсовой устойчивости автомобиля может привести к созданию аварийных ситуаций. В российских реалиях тяжелые условия эксплуатации, повышенные нагрузки на подвеску (как от плохих дорог, так и от сурового климата) способны сократить срок их службы в два раза. В любой подвеске сайлентблоки принимают на себя значительные нагрузки, идущие от колес на элементы подвески. Сайлентблоки гасят колебания между различными элементами шасси, снижают шум и вибрации. Поэтому основная причина выхода их из строя - это большой пробег (особенно по плохим и неровным дорогам, грунтовым и бездорожью).
Теперь можно полностью выкручивать гайку пальца шаровой опоры и осторожно опускаем нижний рычаг вниз, при этом необходимо монтажной лопаткой отодвинуть стабилизатор в сторону, чтобы он не цеплялся за шпильки крепления скобы. Разгружаем полностью подвеску и убираем домкрат в сторону. Вытащите с верхней опорной чашки на кузове автомобиля прокладку пружины. Теперь нам необходимо подготовить металлический крючок, либо какую-нибудь крепкую проволку, которой мы закрепляем верхний рычаг в максимально верхнем положении и тем самым обеспечиваем себе удобный доступ к пружине передней подвески. На этом процесс снятия старой пружины подвески окончен. Берем новую пружину закрепляем на ней прокладку, например обычной изолентой и устанавливаем пружину обратно. Если мы посмотрим на поверхность нижнего рычага, то увидим винтовую поверхность, которая показывает нам как правильно должна садиться пружина, таким образом монтажной лопаткой сориентируйте правильное положение пружины относительно винтовой поверхности. В отверстие для амортизатора проденьте монтажную лопатку и придерживая пружину зафиксируйте лопаткой нижний виток. Сориентировав нижний виток, подставьте под рычаг домкрат и несильно нагрузите пружину после чего монтажкой уже окончательно посадите пружину на винтовую поверхность. Далее еще немного нагрузите пружину домкратом и монтажной лопаткой подведите штангу стабилизатора между двух шпилек крепления скобы стабилизатора. Все остальные снятые детали производите в порядке обратном снятию.
2. Боковой износ шин. 3. При торможении автомобиль теряет курсовую устойчивость. 4. Кузов вибрирует во время движения. 5. Визуальный осмотр сайлентблоков выявляет нарушения их целостности. 6. Подвеска скрипит во время движения. 7. Возрастает жесткость подвески. В такой ситуации желательно не продолжать эксплуатацию автомобиля. Каждый из перечисленных признаков, как и все вместе, указывает на возможные неисправности в работе шарниров. Справиться с неисправностями поможет замена плавающих сайлентблоков. Однако практически для всех транспортных средств замена задних плавающих сайлентблоков имеет общие черты. В зависимости от марки и модели автомобиля процесс замены шарнира может отличаться и иметь свои особенности. Колодки сводятся, после чего откручивается тормозной суппорт, а сами колодки снимаются. Сперва на автомобиле ослабляется ручник и снимается колесо. Последний момент - снятие тормозного диска и откручивание кузовных болтов с датчика ABS. Откручиваются крепежные болты: с поперечного рычага, тормозной скобы, стойки стабилизатора и амортизатора. Вытаскивается шплинт, после чего откручивается гайка развального рычага, ослабляется болт самого шарнира, и откручиваются болты крепления продольного рычага.



My Website: http://demo01.zzart.me/home.php?mod=space&uid=2190074