Notes

смазка скобы суппорта
Содержит в составе алифатические, нафтеновые и ароматические углеводороды, бентотитовую глину, графит, алюминиевую пасту и ингибитор коррозии. Отличается водостойкостью и способностью работать в широком температурном диапазоне. Имеет серебристый цвет, что делает ее незаметной для большей части металлических изделий. 1. Тип - алюминиевая. Подходит для тормозной системы, в колесных ступицах, на месте стыка коллектора выпуска и элементов подвески. 2. Свойства - противоскрипная, противокоррозийная. 4. Рабочие температуры - от -40 до 900 градусов Цельсия. 3. Особенности - стойкость к воде и температурам. 6. Страна-производитель - Россия. 5. Срок годности - 5 лет. Для применения необходимо взболтнуть баллон, после чего распылить состав тонким слоем на чистые и сухие детали. 2. Не уступает Ликви Молли. Многофункциональная смазка с множеством противозадирных присадок. 5. Широкий спектр применения. Состав имеет медную основу, выпускается в виде спрея и надежно защищает от коррозии. Подходит для смазывания узлов с/х, строительного и промышленного оборудования, функционирующего в условиях повышенных нагрузок. Выдерживает большие температуры, что позволяет использовать смазку на суппортах и в тормозной системе легковых автомобилей.
Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Обойдётся это заметно дороже обслуживания. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали - это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева - это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника.
Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Если же он намертво заклинил, то gislaved его в бензине и другой аналогичной жидкости. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео. Далее нужно вставить цилиндр на место. При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах. Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.
Кстати продавец в автомагазине хотел мне их продать за 1500, с такими же сроками доставки, как и на екзисте. В комплекте: смазка для направляющих суппортов, пыльники направляющих суппортов - 4 шт., сами направляющие - 4 штуки, две направляющие с резинками, устанавливаются сверху на скобе суппорта. Самое трудное в замене направляющих это извлечение закисшей направляющей из скобы. Своими руками выполнять работы на автомобиле надёжнее, в интернете есть описание практически всех видов работ, на этом сайте в том числе. Долгими мучениями с применением WD-40, тисков и матерных слов направляющая погибла смертью храбрых и была извлечена из скобы. Поменял обе направляющие, и оба пыльника. Вытащил все направляющие, промыл все карбклинером и вэдешкой, нанёс смазку из комплекта. Пыльники суппорта одевать очень просто, сначала вставляем одну сторону пыльника в пазы скобы суппорта, смазываем направляющие и вставляем с скобу, затем утапливаем направляющую до упора и пыльник второй стороной сам надевается. Сначала пробовал просто поставить пыльники суппорта для примерки, без смазки одевается сложно, так что не надо мучатся, всё просто.
Более продвинутые озадачиваются поиском специализированного состава, предназначенного именно для применения в узлах тормозной системы. А теперь - неожиданность: в большинстве случаев неправильно поступают и те, и другие! Производители автомобилей выпускают смазки для направляющих под собственными брендами. Да, направляющие пальцы суппортов действительно необходимо смазывать, но отнюдь не тем, что обычно считают подходящей смазкой, даже если её так позиционируют в автомагазине. Дело в том, что медные и керамические противоскрипные пасты предназначены для нанесения на тыльную сторону колодок и ответные элементы тормозных суппортов, но для «направляек» они не годятся по нескольким причинам. Во-вторых, для смазки направляющих годятся лишь специальные пластичные смазки на основе синтетических масел и загустителя. Во-первых, после смазки солидолом, литолом, «графиткой» и другими смазками на основе минеральных масел резиновые пыльники пальцев практически всегда разбухают, перестают держаться на пальцах и, по сути, просто перестают выполнять свою функцию. Благодаря этому смазка становится тугоплавкой и «не стекает» с направляющих после нагрева, а также не коксуется со временем от воздействия воды и высоких температур.



Read More: https://smazki.guru/33_smazka_dlya_supportov_i_napravlyayuschih.html