Notes

Mitsubishi регулировка подшипников ступицы
По окончании работы гайка стопорится. Есть ли альтернатива постоянному ремонту? Надо признать, но ступично-подшипниковый узел нивы 4х4, являясь одним из самых нагруженных в машине, так и не научился быть надежным. Однако опыт владельцев подсказывает использовать альтернативные варианты, например, заменить «сток» на двурядные подшипники (IVECO, Москвич и т.д.). Что виной, плохие комплектующие или ошибки при проектировании, разобраться не просто. Сложность внедрения заключается в необходимости расточки ступицы под двурядный подшипник, а также относительно высокая стоимость компонентов. После установки СРПМ возникла необходимость регулировки ступичных подшипников. Зато краткосрочных попыток поменять снова ступичный подшипник, скорее всего, уже не последует. Очевидно, что ступицы чаще всего имеют диаметр, отличный от 40,000 миллиметров и посадка подшипников на них, соответственно, разная. Не знаю, кто додумался до такого, но способ не выдерживает никакой критики. В моём случае правая ступица имеет лёгкую прессовую посадку, а левая прослабленную скользящую. Другой способ предусматривает затяжку гайки до возникновения сопротивления вращению колеса и отпуск на 25 градусов. Шаг резьбы ступичной гайки 1,5 мм.
Момент затяжки 31 21 1AZ . Место ремонта показано при снятой полуоси только для наглядности. Вывернуть болты (1) и снять подшипник ступицы колеса. Момент затяжки 31 21 1AZ . Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа. Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.
Проверьте надежность посадки колец в корпусе ступицы. Дефектные подшипники замените обязательно вместе с наружными кольцами. Наружный и внутренний подшипники заменяйте одновременно. 9. Сожмите усики внутреннего стопорного кольца съемником и извлеките кольцо. 10. Аналогично извлеките наружное стопорное кольцо… 7. С помощью бородка выпрессуйте кольцо из ступицы легкими ударами молотка по периметру наружного кольца внутреннего подшипника… 11. …и выпрессуйте наружное кольцо наружного подшипника. 12. Оправкой подходящего размера запрессуйте новые кольца подшипников в ступицу. Недостаточная запрессовка или перекос кольца не допускаются. Проверьте надежность посадки колец в корпусе ступицы. 13. Заполните смазкой внутреннюю полость ступицы, нанесите смазку на наружные кольца подшипников. Кольца не должны проворачиваться от усилия руки. 14. Установите детали в порядке, обратном снятию. Снятый сальник можно использовать в качестве оправки для запрессовки нового сальника. Из-за регулярного и постоянного использования автомобиля со временем большая часть деталей нередко ломается. Наиболее сильно уязвимым местом машины считается подвеска, ведь она принимает, сглаживая для водителя, на себя все неровности, а порой и отсутствие наших дорог. Стоит только попасть в яму, наскочить на бордюр, а иногда и просто съехать на обочину - рано или поздно это выльется в поломку какой-либо детали подвески автомобиля.
Ибрагим Анатольевич Конечно. Например, промежуточные замены моторного масла я делаю сам. Колёса меняю то же сам. Кстати - на моей машине с завода стоят всесезонные колёса, но они больше приспособлены к асфальту, чем к бездорожью; но и на бездорожье работают удовлетворительно. В этом я «избалован»: уже давно имею колёса на дисках - летний и зимний комплекты. Моя машина на гарантии. Сегодня буду регулировать пару ступичных подшипников и менять колёса; этим займусь сам. KEN Владею Патриком с декабря 2016 года. Целесообразно соблюдать план ТО именно в сервисе. Комплектация Стиль (т е почти полная без мелких излишеств типа кожаных сидений). До этого более 15 лет имел иномарки-пузотёрки, но приличные. Патрик - первая моя машина, https://telegra.ph/zamena-sajlentblokov-na-avtomobil-09-24-12 уже из салона. В ней есть ВСЁ. Никакого «конструирования» Патрик не требует. Например, проверил настройку фар и противотуманок - она ИДЕАЛЬНА уже с завода; различные регулировки - всё в норме. Чего необходимо делать - дополнительную антикоррозионную обработку в приличном специализированном сервисе; таковая в Питере обходится примерно в 15 тыс ₽. Докупил совсем немногое: коврики резиновые, чехлы на сиденья и защиту рулевых тяг. При желании можно купить или сделать дополнения под свои конкретные потребности. Кстати - многие иномарки то же этого требуют. Недавно я сам сделал органайзер в багажник. Получилось неплохо - да же приятели высоко оценили. Спроектировал его под свои личные потребности. Стоит это недорого. Минимальное (15 тыс км) - около 6000 ₽ (все расходники входят в эту стоимость); максимальное (45 тыс км) около 20 тыс ₽. Замечу: при максимальном ТО меняются ВСЕ технические жидкости и их стоимость так же входит в цену. Регламентное обслуживание прохожу в сервисе. Я ответил на вопрос?



Here's my website: https://telegra.ph/zamena-sajlentblokov-na-avtomobil-09-24-12