Notes

Подшипник передней ступицы ваз 2023 регулировка
Причиной появления шума в задней подвеске автомобиля могут являться неисправные подшипники задней ступицы. Проверить, так ли это, не составит большого труда. Гулкий шум и люфт в колесе прямо свидетельствует о том, что пришла пора замены подшипников задней ступицы. Достаточно, просто по очереди поднять каждое колесо задней подвески и руками прокрутить его. В нашем случае будет описан процесс замены подшипников задней ступицы на автомобилях марки Daewoo Lanos (Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Заз Шанс. Но для того, чтобы провести ремонт автомобиля Вам понадобятся не только знания, но и определенный инструмент. Дальше проверяем наличие или отсутствие инструмента по приведенному ниже списку. Вынимаем пепельницу (фото 1,2,3) и трубчатым ключом на «10» откручиваем гайку натяжки ручника. После выполнения первого пункта, можем смело распускать колесные болты, домкратом подымаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо. Сначала забираемся в салон автомобиля, на заднее сиденье. Снимаем тормозной барабан. Дальше можно отверткой аккуратно снять сальник ступицы, но так как у нас есть новый, то можно просто выбить его вместе с подшипником при помощи воротка.
9. Опустить мост и убрать домкрат. При наличии свободного хода необходимо отрегулировать подшипники. Регулировка подшипников 1. Проверить, нет ли заедания сальников и задевания тормозных барабанов за накладки тормозных колодок при вращении колеса. 3. Затянуть регулировочную гайку подшипников при одновременном поворачивании колеса до начала затормаживания ступицы. 4. Отвернуть регулировочную гайку подшипников приблизительно на 7б оборота до совпадения стопорного штифта регулировочной гайки с ближайшим отверстием в замочной шайбе. Колесо должно свободно вращаться без ощутимого осевого хода. 2. Отвернуть контргайку и снять ее вместе со стопорной и замочной шайбами. 6. Установить полуось колеса. 5. Установить замочную и стопорную шайбы, завернуть контргайку и застопорить ее. 8. Установить защитный кожух шланга подвода воздуха к шине и открыть шинный кран. 9. Опустить мост и убрать домкрат. 7. Ввернуть во фланец полуоси угловой штуцер шланга подвода воздуха к шине, завернуть болты крышки ступицы колеса п присоединить шланг подвода воздуха к шинному крану. 10. Проверить регулировку подшипников по степени нагрева после небольшого пробега автомобиля.
Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей. Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс•м. Причём http://zq.php168.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=1623155 . Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 - 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо. После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс•м. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.
Массовое их распространение, тем не менее, пришлось лишь на пятидесятые годы. В сороковых-пятидесятых годах ввиду существенного роста мощности двигателей и скоростей движения появилась необходимость значительного повышения эффективности тормозов серийных автомобилей. Первым существенным улучшением конструкции барабанного тормоза стало появление в сороковых годах механизма с двумя раздельными гидроцилиндрами и двумя ведущими колодками (дуплексного). Помимо внедрения в тормозные системы всевозможных усилителей (как правило - либо гидровакуумных, в которых разрежение во впускном коллекторе при помощи специального механизма воздействовало на тормозную жидкость, повышая эффективность торможения, либо вакуумных, где разрежение во впускном трубопроводе двигателя непосредственно воздействовало на связанный с педалью шток; также существовали гидроусилители тормозов, использовавшие не разрежение, а давление, создаваемое насосом усилителя рулевого управления), стали совершенствоваться и сами тормозные механизмы. В первые предвоенные и особенно послевоенные годы скорости движения автомобилей росли за счёт появления на массовых моделях достаточно мощных моторов, использующих ставшие доступными широкому потребителю высокооктановые сорта бензина. До этого гидроцилиндр был один и раздвигал он сразу обе колодки, что было существенно менее эффективно. Самые мощные серийные автомобили пятидесятых годов имели максимальную скорость, вплотную приближающуюся к 200 км/ч.



My Website: http://zq.php168.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=1623155