Notes

Тормозной суппорт - ремонт или замена?
Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью. В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов. В большинстве современных автомобилей применяются тормоза дискового типа. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи. Главным рабочим органом служит суппорт, который зажимает диск при помощи колодок. Для этого вы можете обратиться на наш автосервис, чтобы там провели профессиональную диагностику, а при необходимости и ремонтные работы. Чтобы данная система работала с высокой эффективностью, необходим регулярный контроль технического состояния. Кроме профилактики и ремонта есть возможность заказать ремкомплекты суппортов для автомобилей следующих производителей: ВАЗ, Opel, Ford, Audi, Renault, Peugeot, Citroen, Mazda, Mitsubishi, Volkswagen, BMW и других.
Теперь нам доступен сам пыльник, снимаем и его. С передней частью тормозов будет немного попроще. Очень многие автолюбители производят ремонт тормозного суппорта своими руками. Однако в современных автомобилях устройство этой системы является достаточно сложным механизмом, для ремонта которого чаще всего требуется помощь квалифицированных специалистов. В каком же порядке подобраться к пыльнику и заменить его? Берем подходящий шестигранник, выворачиваем ее и достаем. Снимаем с суппорта колпачок, который защищает головку направляющей (ее также называют «пальцем»). Если под ним имеется грязь, ее нужно хорошенько вымыть, причем желательно не только с видимой части поверхности суппорта. Теперь нам доступен сам пыльник, снимаем и его. Если есть возможность, то вдавите поршень, обычно для этого используется специальный инструмент. Это позволит исключить порчу системы внутри, где песок будет царапать внутреннюю поверхность суппорта и внешнюю поршня. Когда вы все хорошо промыли, можно вернуть поршень на привычное место и проверить его ход. Если он ходит теперь плавно, а внутри не скрежещет песок, то вы добились своего, можно ставить пыльник и собирать систему.
Минимальный выдерживаемый нагрев от 160 градусов. Здесь важно следить за состоянием направляющих для прижимных скоб, так называемых «пальцев», так как они самое уязвимое место. Причем важность периодического смазывания, указывается даже в «мануалах» производителей, почти для каждой модели. То же самое ждет водителей, у которых направляющие работают «на сухую». Важно понимать, что если использовать не подходящие средства, то эффект может быть обратным, вплоть до заклинивания «пальцев», колодок, поршней. Слева - направляющая смазана на заводе и ее состояние хорошее. Справа - направляющая не смазана, в результате, прикипела. В целом, предъявляют стандартные требования по типу воздействия смазки и её составу. На них попадает грязь, влага, sailun их и приводя к не правильной работе устройства, не до конца прижимается колодка, начинает клинить и тому подобное. • В первую очередь это температурный режим, так как суппорт, в принципе работает в запредельных температурах, смазка должна быть соответствующая. Минимальный выдерживаемый нагрев от 160 градусов. • Высокие эксплуатационные режимы даже при минусовых температурах.
Далее нужно вставить цилиндр на место. Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео. При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах. Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.
6. Как только крепёжные пальцы выбиты, колодки извлекаются из суппорта вручную. Но прежде чем их отворачивать, следует плоской отвёрткой отжать стопорные пластинки на болтах. 7. Теперь осталось отвернуть пару болтов, удерживающих суппорт на поворотном кулаке. 8. После выкручивания болтов суппорт снимается с поворотного кулака и заменяется новым. Здесь нельзя не рассказать один случай, связанный с предотвращением утечки тормозной жидкости из шланга «семёрки». Один знакомый водитель, у которого не оказалось под рукой вышеуказанной резиновой затычки, вышел из положения просто: он затолкал в проушину тормозного шланга обыкновенный болт на 19, лежавший неподалёку. Без этого крепёжные болты извлечь не получится. Как оказалось, болт подходит к отверстию в проушине идеально, и «тормозуха» не вытекает. Проблема только одна: достать такой болт из проушины получается только плоскогубцами. Тот же человек уверял меня, что другой идеальной затычкой для тормозного шланга является огрызок старого химического карандаша «Конструктор». Это толстый советский карандаш круглого сечения, его водитель с тех пор так и возит в бардачке.



Homepage: http://zq.php168.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=1614019