Notes

Тормозной суппорт - ремонт или замена?
При нажатии на педаль тормоза давление в тормозной магистрали возрастает, поршень выходит из цилиндра и прижимает одну колодку. Благодаря тому, что суппорт спокойно передвигается по скобе с помощью направляющих, обеспечивается равномерное распределение давления на обе тормозные колодки и их прижимание к тормозному диску. Механический привод ручного тормоза работает аналогично - тросик приводит в действие рычаг, закрепленный на корпусе суппорта, который, в свою очередь, выжимает одну из колодок. Свободное движение суппорта на скобе равномерно распределяет прижимное усилие на обе колодки, обеспечивая одинаковое давление на тормозной диск. По этой же схеме выполнен и электрический привод ручного тормоза. Разница в том, что в одних моделях электромотор нажимает на поршень цилиндра суппорта, а в других непосредственно на одну из колодок. Это самые опасные неисправности, ведь, во-первых, колодки прижимаются к диску неравномерно, во-вторых, при сильном торможении скоба может сломаться или открутиться от кулака. Если это произойдет, колодки выпадут, поршень выйдет из цилиндра и жидкость выльется наружу, моментально снижая эффективность торможения остальных колес.
Ты будешь изо всех сил жать на педаль до упора, а машина будет останавливаться кое-как! А потом ты какое-то время поездишь здесь, поменяешь колодки, диски, и эта четкость куда-то пропадает. Когда автомобиль приходит из Европы, тормоза всегда срабатывают одинаково хорошо. И все кивают на плохие запчасти. А все куда проще: тормозами надо периодически заниматься! Только когда уже поршни в цилиндрах или направляющие конкретно подклинивают, тогда за них основательно берутся. Я не видел, чтобы хоть на какой-нибудь станции с тормозами столько возились. Это только кажется, что ты тратишь впустую время и деньги. Если все с большего более-менее работает, то их особо никто и не трогает: поменяли колодки, проверили, что все вроде работает, ну и ладно. Во-первых, у тебя всегда есть тормоза, которые работают качественно, надежно, в любую погоду. Но давай рассуждать так. Дешевле приезжать каждые полгода на разработку тормозов, чем затем попасть на замену суппортов из-за заклинивших цилиндров. Во-вторых, если говорить о быстрых машинах с мощными тормозами, там суппорты стоят хороших денег. Лучше ведь ездить с рабочими тормозами!
Как устранить заклинивание колодок? Это обойдется дешевле, чем покупка нового комплекта из колодок и дисков, если пластина выйдет из строя и колодки перекосит в креплении. Основные признаки неисправностей связаны в основном с потерей подвижности поршней или направляющих, реже - с проблемами в гидросистеме. Затрудняется торможение. Для остановки машины приходится прикладывать больше усилий. Мягкая педаль, которая продавливается почти свободно. Неравномерное торможение, во время которого автомобиль всё время уходит в сторону из-за подклинивания суппорта. Биение в педали тормоза. «Прихватывание» тормозов после окончания торможения. Блокировка при резком торможении. Любые звуки от тормозов - скрип, визг и т.д. Тормоза - это не шутка, и нет ничего хорошего в том, что они работают некорректно. При появлении любого из симптомов нужно решать проблему сразу. Если суппорт не пострадал от выработки или коррозии, его можно отремонтировать и ездить дальше. Как правило, ремонт делают в двух случаях: когда подклинивают колодки или когда нужна замена ремкомплекта. Как устранить заклинивание колодок? Внешние металлические пластины колодок могут ржаветь от постоянной влаги, соли и другой химии с дороги.
Крайне важно своевременно проводить диагностику нормального функционирования элементов. Ниже приведена инструкция , описывающая передний суппорт (его проверку и восстановление). Смазать новой особой смазкой. Диагностировать резиновые манжеты (пыльники) на их целостность. Если что, заменить без промедления. Чтобы получить доступ к тормозному механизму спереди, надо поставить машину на подъем. Очистить его, в том числе и от старой смазки. В итоге на чистом и ровном рабочем столе будут находиться фюзеляж суппорта и хомут. Обеспечив доступ ко всем внутренним элементам деталей, надо их тщательно проверять. Они тоже разбираются до последнего. На все это надо обращать внимание. Закисшие направляющие хорошо очищать до блеска с помощью различных жидкостей. Разобрать задний суппорт будет гораздо сложнее. В идеале на «внутренностях» системы суппорта не должно быть никаких царапин, грязи и задиров. Объясняется данный факт тем, что задний элемент имеет многосложное строение, так как дополняется, в отличие от переднего, еще и механизмом стояночного тормоза. В остальном характер функционирования элемента схож с передним. ТЖ способствует выталкиванию поршня, который прижимает колодки к колесному диску.
Уплотнения не выдерживают, оригинальные текут уже к третьему-пятому году эксплуатации, а неоригинальные меняют вообще раз в год. В таких условиях могут работать только уплотнения из фторкаучука или PTFE, а обычные сорта МБС-резины при температуре 100 градусов и более буквально растворяются маслом. В итоге некоторые владельцы теплообменник просто заваривают, благо служит он в основном для подогрева масла, а не его охлаждения, и как итог подобного радикального вмешательства, масло в обычных режимах работы не перегревается. И при типичной эксплуатации на фирменном масле и с интервалами его замены раз в 15 тысяч после 120-150 тысяч пробега все моторы этой линейки начинают потреблять масло во все возрастающих количествах. Сбои в работе фазорегуляторов из-за загрязнения сеток клапанов и износа самих клапанов, а затем и фазорегуляторов - тоже явление нередкое, но сейчас накоплен опыт диагностики и ремонта подобных проблем. Что часто выливается в капремонт при пробегах 200-250 тысяч. Сделать https://homeinsiderguide.com/user/cycleslip5 : холодный термостат на 86-92 градуса и раннее включение вентиляторов - и не будет частых проблем с «резинками», течей системы охлаждения, теплообменника, и динамика вырастет.



Read More: https://homeinsiderguide.com/user/cycleslip5