Notes

замена сайлентблоков на автомобиль
Нет смысла описывать операцию снятия изношенных или деформированных рычагов и установки новы . Скажем лишь, что операция эта не из легких, потому как требует от мастера не только физической силы, но и высокой точности. Опытный специалист воспользуется для снятия рычагов специальной жидкостью, растворяющей ржавчину. Болты крепления рычагов нередко закисают настолько, что их приходится спиливать (ни в коем случае нельзя вырывать их «с мясом» или использовать для этой цели кувалду - тем самым повредятся детали кузова машины). При установке новых элементов важно, чтобы угол их крепления обеспечивал правильное и, главное, одинаковое положение левой и правой стоек амортизаторов. Если не добиться их идеально зеркального расположения, автомобиль может утратить строго горизонтальное положение, что скажется и на его устойчивости, и на управляемости. Вывод из всего этого хоть и неоригинальный, зато важный: не имея соответствующей квалификации, браться за работы по замене рычага Королла не стоит. Деньги, которые вы на этом сэкономите (если вам это удастся) не стоят того, чтобы жертвовать качеством ремонта и, соответственно, рисковать, выезжая на трассу на автомобиле с плохо отремонтированной подвеской.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга. Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник. Меняем амортизаторы на новые. Откручиваем два болта крепления амортизатора сверху к кузову. Откручиваем нижний болт крепления к заднему продольному рычагу. Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности. Снимаем амортизатор вместе с опорной чашкой. Новые детали устанавливаем в обратной последовательности. ВАЖНО! При установке амортизатора сначала затягиваем верхнее крепление, а затем нижнее. Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля. Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга. Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора. Откручиваем гайку стойки стабилизатора. Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху. Откручиваем болт поворотного кулака. Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз. Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве. Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем. Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака. Откручиваем болты крепления опоры амортизатора. Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник. Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца. Меняем опорный подшипник и пружину на новые. Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора. В процессе эксплуатации детали подвески изнашиваются, что проявляется в скрипах, стуках и пробоях амортизаторных стоек. Замена амортизаторов Мазда 3 довольно трудоемкая операция, требующая специального оборудования. Целесообразно проводить ее на станции технического обслуживания. В этом случае узлы подвески подлежат замене. Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля. Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга. Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора. Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху. Откручиваем гайку стойки стабилизатора. Откручиваем болт поворотного кулака. Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем. Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз. Откручиваем болты крепления опоры амортизатора. Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве. ВАЖНО! Когда вытаскиваете стойку, придерживайте рукой тормозной диск, чтобы он не завалился и не потянул за собой пыльник ШРУСа. Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака. Как только амортизатор достали, зафиксируйте тормозной диск, чтобы он не опрокинулся. Стягиваем пружину так, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником. Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Есть несколько методов замены, но мы возьмем наиболее распространенный и простой. Суть его заключается в том, что откручивается «колдун» и немного отводится в сторону. Нередко требуются внушительные усилия, поэтому лучше использовать рычаг как можно длиннее. Дальше ключом на 19 отворачивается гайка. Если гайка не идет, то имеет смысл брызнуть на неё ВД-40 и подождать несколько минут, после этого попробовать еще раз. Сегодня продаются специальные универсальные удлинители. Снимать её полностью нет необходимости. С помощью лома или другого тяжёлого и длинного инструмента балка приспускается. Дальше можно смело выпрессовывать сайлентблок и ставить на его место новый. Стоит он где-то 200-300 рублей и точно пригодится в дальнейшем. Посадочное место шарнира очищаем от ржавчины, смазываем мыльным раствором. Для этого потребуется специальный съёмник. После этого выполняем запрессовку. На этом замена сайлентблоков задней балки 2110 (ВАЗ) закончена. При необходимости такие же манипуляции выполняем и с другой стороны. Задняя подвеска балочного типа с поперечными рычагами. В качестве примера возьмем автомобиль модели «Астра Н». Она надежна и проста в обслуживании.
6. Не следует эксплуатировать автомобиль Kia Rio с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие - повышенному риску ДТП. В соединениях рычагов подвески Kia Rio и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок - наружной и внутренней, - между которыми находится резиновая вставка. Сайлентблок - это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Заявленный ресурс шарнирных соединений Kia Rio находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.



Website: https://himpribor-reaktiv.ru/fluid_replacement/zamena-sajlentblokov-perednih-rycagov-na-opel-omega-b-svoimi-rukami-video-kak-snat-rycag-podveski-i-pomenat-perednie-sajlentbloki-omega-b.html