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管不到一千塊的鞋子叫「馬丁」，上海名媛都瞧不上你
管不到一千塊的鞋子叫「馬丁」，上海名媛都瞧不上你
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　　由於北京近期降溫，上周日特地跑到三裡屯太古裡買外套防寒。
　　沒想到剛進太古裡北區，就遇見三個姑娘走在我前面，由於當天街上人太多，她們又是並排前進，導致我沒辦法超車，隻能靜靜地跟在她們身後。
　　其中最左邊那個女生170左右，身穿消失裝腳踩高幫靴子。走路過程中就聽到中間的女生問穿高幫靴子的女生腳上的「馬丁靴」是在哪買的，自己也想要一雙。
　　聽到這話，第一反應就是想打開手機，懟到她臉上告訴她，
　　——「管這雙不到一千塊的鞋子叫馬丁，上海名媛都瞧不上你」
　　因為馬丁靴特指由英國Dr.Martens出品的鞋子，除此之外，任何牌子都不能稱之為馬丁。
　　為此，今天就從文化與歷史的角度來向大傢證明，在這個世界上，隻有一種鞋子可以被叫馬丁靴，那就是「Dr.Martens」。
　　
　　
　　
　　與現階段人穿Dr.Martens隻圖好看不同，馬丁在設計初期純粹為瞭方便實用，外加可以給足部受傷的人療傷，主打性價比。
　　說白瞭，最開始的Dr.Martens就是為瞭人民普遍的真實需求而出現的，跟「亞文化」沒有一毛錢關系。
　　歐洲版老年足力健
　　在很多人心中，Dr.Martens作為英國品牌應該起源於英國，但其雛形其實來自德國。
　　1945年，二戰之後，一位名為Klaus Maertens的德國軍醫在阿爾卑斯山滑雪時，不慎摔斷腿，在莫尼黑康復的過程中Maertens覺得一般的鞋子還是不夠舒服，便將原本傳統硬皮鞋墊，改良為相對舒適的氣墊鞋墊，用於平日康復治療。
　　
　　
　　徹底康復之後，Maertens覺得這鞋子有市場，可以大面積投放給和他一樣受過傷或追求舒適的人群。
　　但奈何自己在人體康復和材料學方面不是很精通，所以找來大學同學，醫療器械工程師Dr. Herbert Funk。商量片刻，兩人就利用廢棄的軍用材料，合力打造出瞭比當時所有皮鞋都要更加舒適的「初代馬丁靴」。
　　
　　
　　也許在現在人的眼裡，並不覺得膠底馬丁有多舒服，可要知道這款鞋子比主打科技與運動研發的耐克公司還早出現瞭20多年，一經推出，就成為瞭德國人民心中舒適的代表。
　　最明顯的現象，自打1947年鞋子問世，就深深俘獲瞭德國老婦人們的芳心，隻要出門，就一定是這雙鞋，活脫脫成為瞭德國版「老年足力健」。
　　且在之後的十年裡，銷量大增。
　　
　　
　　1959年，Maertens與他的搭檔Funk為瞭把鞋子做大做強，決定開始拓展海外市場，就開始在雜志上大量刊登廣告。其中有一本就傳到瞭英國一傢名為「R. Griggs Group Ltd」的鞋類制造商手中。
　　與Maertens、Funk這兩個半路出傢的不同，Griggs傢族在當時已經是鞋圈知名品牌。
　　其起源於1901年英國中部的北安普敦郡，因為鞋子品質與做工卓越，聞名於一個名叫沃拉斯頓的小鎮。靠著自己的手藝與技術，Griggs傢族在英國可謂混的風生水起，一度躍升至英國鞋圈核心位置。
　　在Maertens、Funk制造出「老年足力健」時，Griggs的傢族生意已經傳到第三代掌門人Bill Griggs手裡。做瞭近60年鞋子的Bill看完廣告意識到這雙鞋子的功能與技術能創造極大的商業價值，便立馬聯系瞭Maertens與Funk兩人，請求獲得授權制造馬丁鞋。
　　
　　
　　Grggis與Klaus Maertens （右二）
　　獲得授權後，Griggs制鞋公司對這雙鞋做瞭一些影響至今的關鍵改變：加高厚底使其更加舒適、簡化鞋頭部位加入英倫風、深淺規律的鞋底凹槽與鞋身鏈接處的黃色縫線。
　　Griggs傢族將其註冊為「Airwair」，在鞋幫後部加入黑黃雙色鞋跟提環，並繡著Bill的手寫標語：「With Bouncing Soles - 彈力鞋墊」。
　　最終在1960年4月1日，正式誕生瞭第一雙我們現在所熟知的馬丁靴——8孔馬丁1460，同時將品牌命名為「Dr.Martens」。
　　
　　
　　對於第一雙馬丁靴的顏色，外界說法不一，有人說是純黑，也有人說是櫻桃紅，這裡沒有找到準確的考證。
　　總之在鞋子推出後，深受外界好評，用生物學傢兼歷史學傢Martin Roach的話來說——
　　「就馬丁鞋的誕生而言，它是一項極具創造力的發明，不僅代表著德國人最不同尋常的創作，它也是英格蘭人最經典的設計之一。」
　　
　　
　　但沒想到的是，Griggs傢族在生產馬丁時，起初是想每雙2英鎊的低廉價格，主打需要經常走的工人或郵差低收入群體，結果卻陰差陽錯的擊中瞭亞文化人群的心臟。
　　風靡於音樂圈
　　1960年的英國，新思潮正洗刷歐洲，政治格局社會結構發生大面積變革，以工人階級為代表的左翼勢力逐漸壯大。
　　就在這樣的氛圍下，英國出現瞭摩德文化「Mod」。
　　　　Mod最早可追溯至1950年代後期，群體為一群追求時尚的倫敦年輕人。
　　他們非常喜歡聽當時很流行的R&B、靈魂樂與SKA，社會角色多為工人階級與白領，收入不及當時上流階層的十分之一，但因年輕時常看法國與意大利電影，所以對自己的穿衣風格十分講究，甚至會堅持根據自己的風格，來購買定制服裝。
　　用現在的話來講，就是「精致窮」。
　　Mods中的一部分人非常熱衷Dr.Martens，但要說真正將Dr.Martens推向亞文化歷史舞臺的，其實是「The Who」樂隊的吉他手，Pete Townshened。
　　The Who樂隊歷史地位極高，對後世有著深刻的影響，甚至說他們一己之力推動瞭之後全英國的音樂文化變革也不為過。
　　吉他手Pete Townshened更是當年的文化icon兼帶貨之王，引領英格蘭青年審美。也正是他入手瞭Dr.Martens，穿著它巡演，成為瞭第一個腳踩馬丁靴公開演出的音樂傢。
　　雖然在那之前Dr.Martens曾被視為是社會負面人群的代表，但看著自己喜歡且被主流所認可的偶像已經上身，粉絲們也管不瞭那些，都一股腦開始追捧。
　　
　　
　　
　　Pete Townshened
　　在之後的幾十年中Mod不斷分裂，誕生瞭我們非常熟悉的Glam、Punk、Skinhead、Two wone ska與Goth。
　　伴隨著英國青年文化迅速成長與分裂，喜歡穿著Dr.Martens的Mod族將其帶到瞭Punk與Goth的會當中，導致地下反體制組織中，出現瞭大量Dr.Martens的支持者。
　　
　　
　　「The Clash」樂隊主唱Joe Strummer身穿Dr.Martens登上舞臺
　　而這其中最重要的一支Dr.Martens大軍，就是「Skinhead - 光頭黨」，是他們將Dr.Martens二度推向高潮。
　　堅硬的鞋頭非常適合用來踢別人的屁股
　　光頭黨信奉英國工人階級打扮，身穿襯衫與牛仔褲，腳踩廉價馬丁靴，一言不合就大打出手，心情不爽時，連路邊的垃圾桶也要來上兩腳。　　
　　
　　
　　1965年出生的英國攝影師Gavin Watson曾回憶，在他剛出生時，正趕上馬丁靴風靡於光頭黨，12歲的他就入手瞭人生中第一雙Dr.Martens並加入其中。
　　在得到馬丁之後，年輕的Gavin Watson要做的一件事就是給自己的馬丁「開苞」，也就是「用」馬丁跟人打一架。當時的馬丁靴鞋頭中都鑲有鋼板，很多人將鞋頭的皮子割開，將其當成武器踢別人的屁股。
　　說白瞭，在當時光頭黨人的心中，Dr.Martens必須接受洗禮，儀式就是現在的街頭鬥毆，否則你和你的鞋子，都會被當成「娘炮」。
　　就這樣，在Townshened與第一代光頭黨的帶動下，穿Dr.Martens出現人傳人事件，徹底在亞文化中全面鋪開，並成為瞭英國青年人表達自我的象征。
　　
　　
　　踢誰誰懷孕
　　進入主流
　　話說回來，如果將馬丁純粹定義為亞文化產物，也不是非常準確。
　　連站在無秩序與亞文化對立面，代表傳統與秩序的警察也穿，在1982年光頭黨與警察發生沖突的照片就能看出，雙方腳下踩著的，都是馬丁靴。
　　可謂是真正的「人民之靴」。
　　
　　隨後，Dr.Martens的銷量在90年代達到頂峰，總產量超過1000萬。並在1984年，作為商品輸出，正式登陸美國商店。並慢慢出現在除英國之外的音樂Live與專輯封面當中，開始脫離「亞文化」，融入主流社會。
　　最終在2000年左右，正式成為一種時尚潮流。
　　
　　
　　歸根結底，馬丁的起源和發展，在很大程度上仰仗瞭當時英國復雜的社會文化圈層與低迷的國際經濟形勢，是鐵娘子時代成就的文化產物。
　　因為基礎物質匱乏時，服裝就變成瞭人與人之間最為簡單粗暴的劃分符號，身處混亂之中的每個人心中都有一個屬於自己的「烏托邦」。
　　這時候Dr.Martens以高性價比打入底層市場，粉絲粘性極強。伴隨著底層文化井噴式出現，最終使其成為瞭一種連接不同人群的時代符號，象征穿戴者們對自己理想社會的向往。
　　就像Townshened在歌詞中唱的：「無論你來自哪裡，重要的隻是你的衣服，『馬丁靴』就在你的腳上」。
　　
　　
　　音樂傢Billy Bragg與政治傢Tony Benn紛紛穿上Dr.Martens來力挺工人階級，於1984年
　　說完Dr.Martens在歐洲的歷史發展，接下來讓我們看看它又是如何進入亞洲市場。
　　
　　
　　先讓我們把時間線拉回到二戰剛剛結束的日本。
　　二戰後，同盟國軍事占領日本，有一批美軍部隊駐紮在原宿代代木公園附近。生活在附近的日本人開始通過美軍部隊瞭解到西方潮流文化。
　　在20世紀70年代，日本道路交通情報中心規定沒到周日，原宿不僅不允許通車，使其變成瞭隻供行人通過的步行街。
　　
　　
　　這一規定導致無數商傢選擇在原宿附近開設商店，無數「洋玩意兒」以零售的方式進入原宿街道，其中就包括瞭Dr.Martens。
　　其實商店最開始進貨馬丁，主要是為瞭賣給駐守在當地的美國人，但沒想到對西方流行文化感興趣的日本人，在很快的時間內也開始追捧Dr.Martens。
　　隨著購買渠道與文化市場一並打開後，馬丁在日本徹底火瞭。
　　
　　
　　不過日本馬丁文化的特殊性並不如西方那麼重。作為Dr.Martens在亞洲市場的開端，日本更多還是跟隨著歐美國傢的腳步，接受瞭這種裝飾符號。
　　在日本消化瞭近40年之後，Dr.Martens於上世紀的90年代伴隨著日本文化與搖滾，大張旗鼓的進入中國，在國內的亞文化圈層中流行開來。
　　其中，Dr.Martens於1998年的「Scream Club - 嚎叫酒吧」，第一次出現在中國最早的朋克文化場景中。
　　
　　
　　「Scream Club - 嚎叫酒吧」
　　腦濁樂隊在也曾在《Second Hand Pogo》這首歌中提到過Dr.Martens。
　　——「Did you get your Dr.Martin？」
　　——「你有穿馬丁靴嗎？」
　　
　　
　　而後因為2000-2003年馬丁靴的銷量急劇下降，公司裁員1000多人，Dr.Martens不得不另找出路，退而求其次選擇在泰國與中國設立分工廠，以壓低質量作為犧牲，以此來提高效益。
　　雖然這種做法一度遭到瞭高質量馬丁擁護者們的抵制，卻讓瀕臨破產的Dr.Martens撕開瞭中國與東南亞的市場渠道。
　　就這樣，原本就喜歡Dr.Martens喜歡亞文化的中國青年，開始追捧「英產馬丁」，而原本對Dr.Martens所屬文化不是非常瞭解，但同樣熱衷這種鞋型的人來說，也能花較低的價格，不用以代購的形式在中國本土入手一雙適合自己的Dr.Martens。
　　
　　
　　英國原版制造的Dr.Martens 1460 「AirWair」
　　遺憾的是Dr.Martens隨著這些亞文化主體一起進入中國後，並沒有發展出更新的東西。
　　導致在國內亞文化圈子裡， 「英產馬丁」是一種文化乃至信仰。而主流印象當中，對其並沒有什麼特別的感情或者文化意義，單純隻覺得是一雙看起來很好看的靴子。
　　這也就是為什麼在大部分國人心中，可以將所有的高幫鞋子，都稱之為「馬丁靴」。
　　其實拋開上面提到過的亞文化歷史，近幾年的主流時尚同樣可以證明Dr.Martens的價值。
　　馬丁在亞文化中火瞭近60年之後，也於2010年左右正式走向精英時尚，CDG、Vetements、Raf Simons和Yohji Yamamoto都與Dr.Martens有過合作。
　　
　　
　　Dr.Martens x Raf Simons
　　鞋頭部位有內味兒瞭
　　對於一個已經擁有近70歷史的亞文化單品而言，Dr.Martens能夠被許多品牌不斷解構、提煉，將某一個部分以獨立元素為設計靈感，結合現代審美後再次創作最終面向大眾，這種做法其實就已經能夠證明，它的價值早已不再是一雙好看的鞋子。
　　它更像是一個特定時代的烙印，代表音樂、文化、社會與不同時期不同人群所獨有的追求。
　　雖然現在湧出瞭大量神似馬丁的鞋類品牌，但在這個世界上，隻有一雙鞋可以被稱之為馬丁靴，那就是「Dr.Martens」。
　　希望大傢下次可千萬別再認錯瞭。
　　策劃 Editor ｜王之嘯
　　排版 Layout ｜於明煥
馬丁鞋 穿搭

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